Те, кто интересуется данной тематикой, знают, что на микроконтроллере (МК) STM32 существуют и не раз описывались контроллеры паяльных станций версий v2.0, v2.0S, v2.1S. Мне же на обзор попала паяльная станция KSGER в компактном корпусе и с внешним блоком питания версии v3.0.

Паяльная станция была приобретена 24 марта (товар предоставлен магазином бесплатно, а вот трек на доставку в размере 1$ я реально оплатил), а получена 14 апреля 2018. Доставка 20 дней, бывало и быстрее с Али привозили…
Посылку доставил курьер прямо в квартиру, как ни как заказная…
Сама посылка – не притязательный серый пакет с информацией о доставке

Внутри пакета небольшая картонная коробочка без знаков распознавания обмотанная скотчем


Вес посылки 595гр


Заглянем внутрь


Всё запаковано качественно и аккуратно.
Достаем и рассматриваем
В упаковке


и без


И так, что же приехало:
- компактная паяльная станция KSGER на контроллере STM32 версии v3.0 с OLED дисплеем диагональю 1.3"


- ручка паяльника (переделка ручки HAKKO 900-й серии с вкладышем) с проводом и разъемом GX12-5


- Блок питания на 24В 3А, на удивление - вилка европейского образца


- жало KSGER Т12-К


Ничего лишнего, скромненько и со вкусом, какие-либо бонусы отсутствуют;-)
Приступаем к детальному рассмотрению приехавшего комплекта.

Начнем с самой Паяльной станции

Паяльная станция (далее по тексту ПС ) собрана в металлическом корпусе. Сам корпус состоит из двух одинаковых П-образных отрезов дюралевого профиля сечением 88х19мм


и двух дюралевых панелей - передней и задней


Глубина профиля 38мм


С учетом толщины передней и задней панели имеем глубину корпуса 41мм.


Размеры ПС 88х38х41мм
На сайте указаны размере 88х38х40мм


Отличие в 1мм я считаю не существенным.
Вес чуть более 100гр

Все элементы корпуса не крашены, а имеют анодированное покрытие. Покрытие качественное, царапин и заусениц нет.
Передняя и задняя панели закреплены с помощью винтов М3 с потайной головкой, по 4 винта на каждой панели.
На передней панели расположен разъем GX12-5 для подключения ручки
паяльника, тонированное стекло прикрывающее дисплей, а так же ручка
энкодера - единственный орган управления паяльной станции.


Сама ручка - пластмассовый стаканчик с вкладышем, на моей ПС ручка дюралевая.
На задней панели расположен выключатель питания и разъем для подключения внешнего источника питания. Странно, но надпись у разъема внешнего источника питания расположена вверх ногами.


Видать собирали в ночную смену и сборщик был немного уставший;-).
Ничего страшного, перекручу.
Снизу корпуса, на двусторонний скотч, приклеены резиновые ножки


насколько это надежно покажет время, у моей ПС ножки прикручены винтиками.

Заглянем внутрь корпуса.

Аккуратно вскрываем корпус и что мы там видим?


А видим плату контроллера ПС v3.0 с OLED дисплеем 1.3" закрепленную на передней панели, батарейку CR2032 для питания часов на время пока ПС отключена от источника питания, приклеена к днищу корпуса на двусторонний скотч, выключатель питания и разъем 5.5x2.5 для подключения внешнего источника питания.
Собственно ничего особенного я тут увидеть и не ожидал;-).
Единственная придирка, места пайки красного провода от разъема к выключателю почему-то не закрыты термоусадкой. Хоть напряжение на этих контактах и не высокое, и стенки корпуса достаточно далеко, но монтаж можно было бы выполнить и по аккуратней.

Если верить данным полученным из меню ПС, то это плата контроллера имеет версию v3.0, хотя многие могут с этим и не согласиться…
Размеры платы 78х30мм


Монтаж компонентов (в основном SMD) односторонний, на обратной стороне почти ничего нет, за исключением кварца, дисплея, энкодера и разъема GX12-5.
Сам монтаж выполнен ровно и аккуратно. А вот к пайке энкодера, дисплея и разъема GX12-5 есть претензии. Их вероятно впаивали вручную, при сборке. Явные следы не отмытого флюса.


Придется отмывать самому.
Так же есть претензии к положению самой платы, она закреплена с небольшим перекосом


Можно ж было шайбу подложить на энкодер и выровнять положение платы.
Детальное рассмотрение платы контроллера ПС


натолкнуло на мысль, что собран он по принципиальной схеме версии v2.0 с SPI дисплеем


а сама топология печатной платы очень похожа на версию v2.0


Из изменений, которые удалось определить:
- используется контроллер STM32F102C8T6 тогда как в версии v2.0 - STM32F101CBT6
- на плате присутствует делитель входного напряжения питания - резисторы R13 и R17, выход этого делителя подключен к 18 ноге контроллера (порт PB0). Этот делитель позволяет контроллеру отслеживать уровень входного напряжения. Очень полезная опция при работе от аккумуляторов. На моей плате v2.00 этого делителя нет
- разъем SWD разведен иначе. В версии v2.0 разводка V-C-D-G = +V, Clock, Data, GND, а на этой плате V-G-D-C. Кто захочет перепрошить обратите на это внимание
- так же на этой плате есть разъем для подключения блока питания, тогда
как на оригинальной плате провода просто впаивались в соответствующие
отверстия.
Остальные изменения не принципиальные и связаны с немного другим расположением компонентов.
Так же на плате, в районе энкодера, имеется какой-то код 122686SP40-171125, что он обозначает и для чего - не знаю.

Теперь рассмотрим Ручку паяльника

Как я уже писал выше, ручка в этом наборе - это переделка ручки HAKKO 900-серии со специальным вкладышем.


Многие её тут уже не раз видели, некоторые - пользуются. Плюсы и минусы не раз уже обсуждались, поэтому повторяться не буду.
Немного подробнее остановлюсь на вкладыше.


Это уже третья версия вкладыша, что встречается мне для этих ручек.
У меня используется вот такой вкладыш

Достаточно старый вариант, применялся ещё с контроллерами STC с 7-ми сегментными LED дисплеями. Каркас крестообразного сечения, достаточно жесткая конструкция, датчик
положения и термистор расположены на продольных ребрах каркаса. Места припаивания проводов расположены в разным местах нижней части каркаса. Они хоть и подписаны, но по не внимательности легко ошибиться. Как выяснилось в ходе эксплуатации, у некоторых пользователей, при интенсивной смене жал, на датчике положения начинает протираться
защитная оболочка. Ничего смертельного, но всё же…
Очень часто в готовых ручках встречаются вот такие вкладыши ver. 2.5, 2.6


У этого вкладыша датчик положения и термистор перенесены в нижнюю часть платы и расположены с одной стороны, а места припаивания проводов (расположены в 1 ряд) с другой стороны, что достаточно удобно при монтаже.
Мне попала на обзор ручка с таким вкладышем, ver. 3.6


Отличия от ver. 2.5, 2.6 не значительные, в основном, в месте расположения датчиков и припаивания проводов.
Распайка проводов почти «классическая», единственное отличие - синий и белый провода поменяны местами


т.е. на датчик положения идет белый провод, а на термистор - синий. Зачем так сделано не знаю, может запутать нас хотят;-)
Провод от ручки к разъему GX12-5 имеет диаметр 5мм и длину 115см.


Провод действительно силиконовый, пробовал греть паяльником - не плавится.


Глянец в месте контакта паяльного жала разогретого до 350? пропал, но сама изоляция не поплавилась.
А вот что касается гибкости этого провода, то аналогичный, что я покупаю на Тао , мягче.
Разъем GX12-5 распаян аккуратно, но места пайки не прикрыты термоусадкой


Корпус разъема GX12-5 металлический и изоляция контактов была бы не лишняя.
При распайке такого разъема в своей ПС я контакты изолировал

Теперь рассмотрим Блок питания.

Блок питания, он же AC/DC ADAPTOR, модель KS-2430 имеет выходные параметры 24В 3А 72W


Вес блока питания с проводами 300гр

Проверим выходное напряжение - 24,15В


Корпус блока питания выполнен из черного пластика, его размеры 133х59х35мм


На верхней грани имеется индикатор работы


горит бледным синим, хотя через вентиляционные отверстия из корпуса пробивается красный - чудеса да и только.
На нижней грани и на ребрах между верхней и боковыми гранями имеются вентиляционные отверстия. Отверстия реальные, не декорация.

С одной стороны из блока питания выходит сетевой кабель с плоской евро-вилкой (без заземления)


Кабель снаружи имеет изоляционную ПВХ оболочку сечением 3,5х5,0мм, длина кабеля 87,5см


Кабель жестковат, сечение внутренних жил, если верить маркировке, 2х0,5мм?

С другой стороны из блока питания выходит кабель к ПС с разъемом 5,5х2,5мм


длина кабеля 108,5см, диаметр 4мм

Провод не теплостойкий, с обычной ПВХ оболочкой, сечением 20AWG


Сам разъем 5,5х2,5 немного перекошен


Но на работу это не влияет.

Ну что, глянем на «потроха» этого блока питания. Применять грубую силу для вскрытия блока питания не пришлось, половинки корпуса соединены с помощью 6 защелок


Плата блока питания разрабатывалась явно под другой корпус.
То что этот корпус «не родной» говорит несколько факторов:
- имеются зазоры как по длине, так и по ширине.


Те, кто занимается ремонтом ноутбуков и их блоков питания, знает насколько плотно плата вставляется в корпус. А в данном случае, что бы плата не болталась в корпусе, применили китайское ноу-хау - кусок двустороннего скотча, с помощью которого плата была приклеена к корпусу
- плата рассчитана на установку разъема питания 220В с заземлением


Такой разъем вероятно даже когда-то был установлен на этой плате, о чем свидетельствует пятно клея на месте для установки разъема.
В данном случае провода кабеля питания припаяны даже не в отверстия на плате, а непосредственно к дорожкам, при чем очень не аккуратно


то же самое касается и места припаивания выходного кабеля


- светофильтр индикатора питания на корпусе расположен совершенно в другом месте, не там где на плате впаяны светодиоды. Почему-то их два! Один в штатном месте красного цвета и второй синего цвета, запаян в отверстия для припаивания выходного провода)


Такое впечатление, что в новые стандартные корпуса, засовывают все что подходит по размеру и параметрам, и не всегда новое.

Внешний осмотр платы вызвал приступ глубокого разочарования. Флюс не отмыт практически по всей монтажной поверхности.


Даже остался оттиск чьего-то пальца.
В месте припаивания выходного кабеля присутствуют следы окисления…


Как этот блок питания вообще работает???

Немного схемотехники.

Блок питания собран по классической схеме обратноходового импульсника на основе ШИМ контроллера с внешним транзистором.
В качестве ШИМ контроллера (IC1) используется ИМС SG6741SZ

Типовая схема включения


Монтаж платы двусторонний, радиоэлементы расположены как на верхней стороне платы, так и на нижней.
На плате присутствуют практически все необходимые компоненты импульсного блока питания: на входе есть предохранитель, термистор, варистор, двухкаскадный входной помехоподавляющий фильтр с Х2 конденсаторами, диодный мост прижатый к радиатору, высоковольтный конденсатор, а так же высоковольтный транзистор прикрученный к радиатору и импульсный трансформатор, на выходе имеем диодную сборку на радиаторе, выходные электролитические конденсаторы, двухобмоточный дроссель, цепь стабилизации выходного напряжения выполненную на ИМС TL431 и оптопаре.


Расписывать более подробно этот блок питания наверное нет смысла, не факт, что у Вас в таком корпусе будет именно эта плата.
В целом схемотехника и исполнение этого блока питания мне понравились, сделан качественно и аккуратно (это если не обращать внимание на не отмытый флюс и явный second-hand).

Приступаем к испытаниям паяльной станции.

На сайте магазина какие-либо параметры на эту ПС практически отсутствуют.
Не просвещенному покупателю понять что она может практически не возможно, указаны лишь общие характеристики


Что ж технические возможности будем выявлять в ходе тестирования.
И так - включаем.
Первое что бросается в глаза это криво расположенный дисплей


Явный завал в низ левой стороны.
Смотрим дальше.
На дисплее, практически сразу, на ~2-3 секунды появляется надпись с названием магазина KSGER



после чего ПС переходит в рабочий режим, о чем сообщает встроенный в станцию бузер. Нет той паузы в 2-3 секунды до появления информации на дисплее, которая так раздражает некоторых пользователе в ПС v2.0 (v2.0S, v2.1S).
Что же мы видим на экране:

- в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
- в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания поступающий на нагревательный элемент жала в данный момент времени
- по центру экрана видим текущую температуру на нагревательном элементе жала
- в левом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного спая.
- в правом нижнем углу, в зависимости от настроек, может отображаться либо входное напряжение блока питания, либо в две строки дата/время

Как видим, отличия в информации на дисплее у ПС v3.0 и v2.0 (v2.0S, v2.1S) не значительные.
Что мне не понравилось, так это то, что нет информации о текущем используемом жале и его калибровке.

Рассмотрим варианты управления ПС.

ПС v3.0, так же как и v2.0 (v2.0S, v2.1S), управляется с помощью ручки энкодера. Переход в какой-либо режим работы подтверждается звуковым сигналом.
Доступны следующие комбинации управления ПС: вращение ручки ±, нажатие
ручки, нажатие ручки с удержанием в нажатом положении, нажатие+вращение
ручки ±.
При вращении ручки энкодера против часовой стрелки на 1 позицию происходит переключение ПС с рабочего режима (на экране SET: ХХХ градусов Цельсия ) на режим ожидания - Standby (STANDBY:XXX градусов Цельсия ), при обратном вращении снова включается рабочий режим.

Для перевода ПС в спящий режим (Sleeping ) необходимо быстро повернуть ручку энкодера против часовой стрелки на 3 позиции. При этом в центре дисплея появится надпись Sleeping (*), где *- количество секунд до перехода в спящий режим

и запустится таймер на 5 секунд. Отсчет времени будет сопровождаться короткими звуковыми сигналами. По истечении 5 секунд ПС уснет, а на дисплее появится скрин-сервер

Нагрев жала отключается и его температура опускается до комнатного значения.
Для перевода ПС в рабочий режим необходимо нажать на кнопку энкодера.

При быстром вращении ручки энкодера по часовой стрелке на 3 позиции включается режим BOOST - форсированный нагрев - увеличение температуры жала ПС на заданное в меню настроек значение и на заданный интервал времени. Переключение сопровождается длинным звуковым сигналом.

По истечению этого времени ПС переходит в рабочий режим и температура жала понижается. Что бы выключить режим BOOST и снова вернуться в рабочий режим достаточно повернуть ручки энкодера против часовой стрелки на 1 позицию.

Если в рабочем режиме кратковременно нажать на ручку энкодера, то ПС перейдет в режим выбора пресетов и настройки их температуры

В этом режиме на экране отображается надпись Temp Set - пресет №1 и выставленное значение температуры. Для выбора следующего пресета необходимо нажать и повернуть ± ручку энкодера. В выбранном пресете вращение ± ручки энкодера позволяет выставить необходимое значение температуры, шаг изменения настраивается через меню настроек.
При кратковременном нажатии на ручку энкодера выставленное значение запоминается и применяется. Всего доступно 5 пресетов.

При длительном нажатии на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в право попадаем в меню выбора пользовательских жал

Вращение ± ручки энкодера позволяет выбрать необходимое жало из сформированного списка пользовательских жал.

Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu .

Всего доступно 19 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт - нажатием ручки. Удержание нажатой ручки энкодера более 3 секунд позволяет перейти из пункта меню на ступень выше. Если, находясь в каком-нибудь пункте меню, не предпринимать никаких действий в течении ~60 секунд ПС переключается а рабочий режим.

01. Standby Setup - настройки режима ожидания


- Mode - режим перехода в режим ожидания: Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной).
- Time - время через которое ПС переключится в режим ожидания (0-60 минут).
- Temp - температура нагревательного элемента жала в режиме ожидания (150-300градусов Цельсия).
02. Sleep Setup - настройка перехода в спящий режим (режим медленного выключения).

В данном пункте меню настраивается время в интервале 0-60 минут до перехода ПС в спящий режим.
03. Boost Setup - форсированный нагрев

В данном пункте меню выставляется:
- Temp - прирост температуры от установленной в данный момент (10-100 градусов Цельсия).
- Time - время, на которое включается форсированный нагрев (1-30минут).
04. Cold end Adj - компенсация температуры холодного спая

В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости от температуры окружающей среды:
- Mode - тип используемого термодатчика: CPU - термометр внутри микроконтроллера/ NTC - выносной датчик в ручке паяльника.
- Temp - значение температуры холодного спая (0-100 градусов Цельсия).
05. Tip Setup - библиотека жал

В данном пункте меню формируется пользовательский список используемых жал. Доступно 83 стандартных жала HAKKO и ещё 6 пользовательских
06. Temp Stepping - шаг изменения температуры

В данном пункте меню выставляется шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1?50?).
07. Password Set - парольная защита входа в меню настроек

В данном пункте меню выставляется:
- Switch - переключатель защиты: ON - включена/OFF - выключена.
- Lock - время до начала блокировки меню настроек (0-60минут).
- Password - сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно. По умолчанию пароль: 8888
08. Screen Sav er - хранитель экрана


- Switch - включение хранителя экрана: ON - включена/OFF - выключена.
- DlyTime - интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1-60минут).
При индикации хранителя экрана формируется картинка с указанием текущего
режима работы (Running, Standby, Sleeping) и температуры нагревательного элемента жала

09. PowerOn State - режим работы при включении ПС

В данном пункте меню настраивается режим работы ПС при её включении, доступные значения: Running, Standby, Sleeping.
10. Language - выбор языка

В данном пункте меню выбирается язык системы: английский или упрощенный китайский.
11.Date and Time - настройка даты и времени.

Всё и так понятно… Настройка точности хода часов не предусмотрена:-(
12. System Info - информация о системе

В данном пункте меню на экране отображается:
- HW Ver - версия релиза платы.
- SW Ver - версия прошивки.
13. Restire defauit - сброс ПС в заводские настройки

Из данного пункта меню перезапускается прошивка ПС, происходит её инициализация.
Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ это делать, после выключения/включения питания, ПС запросит код активации.
Интересное совпадение: 13-й пункт меню - сброс на заводские и переактивация . ;-)
14. Buzzer Setup - бузер (пищалка)

В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON - включен/OFF - выключен.
15. Knob Setup - выбор направления вращения ± ручки энкодера для увеличения/уменьшения устанавливаемых значений при управлении ПС

В данном пункте меню выставляются параметры:
- Opposite - увеличение значения параметра при вращении против часовой стрелки
- Channel - увеличение значения параметра при вращении по часовой стрелке
16. Voltage - напряжение

В данном пункте меню настраивается переключатель от состояния которого в правом нижнем углу дисплея будет отображаться текущее значение входного напряжения блока питания, подаваемого на ПС (состояние - ON) или дата/время (состояние - OFF).
17. LowVoltege-P - предупреждение о низком входном напряжении питания

В данном пункте меню настраивается:
- Switch - переключатель состояния: ON - включено/OFF - выключено.
- A20.1Vol - пороговое значение питающего напряжения при котором будет подаваться предупреждающий сигнал.
- Down Vol - значение питающего напряжения при котором ПС должна снять нагрев с жала.
Данный параметр используется, например, при питании ПС от аккумуляторов.
18. Temp Adjust - меню калибровки

В этом меню доступны варианты:
- Start Adj - запуск калибровки.
- Init Adj - сброс калибровки.
- Exit Adj - выход из режима калибровки.
19. Exit - выход из меню настроек.

Как видим меню ПC v3.0 по сравнению с аналогичным в v2.0 (2.0S, 2.1S) достаточно сильно переработано и дополнено.
В ходе тестирования меню настроек наблюдались проблемы - иногда при изменении какого-либо параметра ПС самопроизвольно переключалась из меню настроек в рабочий режим.

Калибровка

При калибровке буду использовать термометр HAKKO FG-100


Термометр HAKKO FG-100 не панацея, просто он у меня есть, так же можно использовать практически любой мультиметр с выносной термопарой.
Берём проверенное жало Т12-D24 и приступаем к калибровке.
Калибровка запускается из 18 пункта меню настроек. Калибровка осуществляется по 3-м точкам: 250 - 350 - 430 градусов Цельсия.
Сам процесс калибровки описывался не единожды, но я повторюсь ещё раз:
- заходим в 05-й пункт меню и из списка используемых жал выбираем необходимое


- заходим в 04-й пункт меню и выбираем какой термодатчик будем использовать: CPU / NTC, а так же выставляем значение комнатной температуры, в моем случае 25 градусов Цельсия.


- заходим в 18-й пункт меню и, для чистоты эксперимента, первоначально сбрасываем калибровку Init Adj


- снова заходим в 18-й пункт меню и выбираем Start Adj


- на дисплее появляется меню калибровки по нижней точке 250 градусов Цельсия


- Point 1 - настройка точки с температурой 250 градусов Цельсия
- Curr Temp - температура измеренная ПС
- Real Temp [***градусов Цельсия] - реальная температура на жале
Измеряем внешним термометром температуру на жале (не забываем смочить жало капелькой припоя) и вращая ручку энкодера выставляем параметр Real Temp [*** градусов Цельсия] в соответствии с показанием термометра. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране меняется на


- Point 2 - настройка точки с температурой 350градусов Цельсия.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкоде а, картинка на экране снова меняется, теперь на


- Point 3 - настройка точки с температурой 430 градусов Цельсия.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, ПС переходит в рабочий режим. Калибровка жала окончена.
Если после этого зайти в меню выбора пользовательских жал, то возле откалиброванного жала никаких дополнительных символов не появилось.
В ПС v2.0 (2.0S, 2.1S) после калибровки на дисплее, в скобках, возле названия жала знак 0 менялся на *

Поэтому не понятно, проведенная калибровка относится к конкретному жалу или ко всем в списке.
Проверяем значение температуры на экране и кончике жала в рабочем режиме.

Измеренная температура на жале отличается от показанной на дисплее не значительно, погрешность -3 градусов Цельсия не существенная.

Тест работы от внешнего регулируемого блока питания

Поскольку у меня на обзоре компактная ПС с внешним питанием, и не исключен вариант работы от аккумулятора, то проверим как она будет работать при понижении входного напряжения. За одно проверим предупреждение и отключение нагрева жала при уменьшении питающего напряжения ниже установленных значений.
В качестве источника питания буду использовать модуль RD DPS5015, запитанный от трансформатора ТН61 + диодный мост + электролит 20.000мФх40В


Максимальные выходные параметры: U=35В, I=6A - хватит с запасом.
Первоначально в пункте 16. Voltage меню настроек включаем отображение в правом нижнем углу входного напряжения.
Подаем на ПС 24В и проверяем какое напряжение отображается на дисплее


как видим - 24В.
В пункте 17. LowVoltege-P меню настроек переводим опцию Switch в положение ON. Пороговые напряжения оставляем без изменений: пороговое напряжение - 20,1В, напряжение отключения нагрева жала - 19,5В.
Начинаем понижать входное напряжение. При напряжении ниже 20,01В ПС издает 5 прерывистых звуковых сигналов, которые сопровождаются миганием дисплея


после этого дисплей снова отображает информацию в рабочем режиме.
Продолжаем понижать входное напряжение дальше. Входное напряжение 19В, а станция как работала, так и работает - никакого отключения нагрева жала, только индикатор напряжения начал мигать


Странно, при входном напряжении ниже 19,5В ПС должна снимать нагрев жала, иначе аккумулятор можно разрядить в 0.
ПС реально пытается греть жало при напряжении ниже напряжения отключения - 19,5В


Проверил работоспособность станции при дальнейшем понижении входного напряжения. Как выяснилось, ПС, точнее её электронная часть, прекрасно продолжает работать при понижении входного напряжения вплоть до 7В, только смысла в этом нет. При таком входном напряжении нагревательный элемент жала уже не обеспечивает должный нагрев.

В ходе тестирования были определены следующие параметры этой ПС v3.0 (если кто-то с чем-то не согласен или может дополнить пишите в комментариях, обсудим/дополним ):
1. Диапазон рабочих температур 150-480 градусов Цельсия.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 0-100 градусов Цельсия.
3. Калибровка используемых жал осуществляется по 3-м точкам: 250 - 350 - 430 градусов Цельсия.
4. Есть список всех типов жал HAKKO T12 (83 наименования) + 6 пользовательских. Есть возможность сформировать свой перечень используемых жал.
5. Автоматический переход в режим ожидания Standby (можно установить время 0-60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
6. Автоматический переход в режим сон Sleeping (можно установить время 0-60 минут) с отключением нагрева жала.
7. Скорость нагрева: от комнатной температуры до 300 градусов Цельсия для большинства жал в среднем 5-7 секунд (источник питания 24В).
8. Сохранение пресетов Temp Set выставленной температуры (5 значений).
9. Оповещение о понижении входного напряжения питания: при понижении напряжения питания ниже установленного значения ПС сигнализирует о понижении входного напряжения, а при опускании напряжения питания ниже порогового ПС должна бы отключать нагрев жала, но не в этом случае.
10. Имеются часы реального времени, правда коррекция хода часов отсутствует.
11. Имеется режим хранителя экрана с заставкой.
12. Язык интерфейса: английский и упрощенный китайский.

В ходе тестирования меня ждал один, весьма неприятный, сюрприз. После сброса параметров станции на заводские настройки и перезагрузки по питанию ПС запросила ввести код активации

С чего бы это???
Сброс на заводские настройки - это штатная процедура для любых устройств на микроконтроллерах/процессорах когда сбились настройки и необходимо вернуть устройство в первоначальное состояние. Эта процедура не должна сопровождаться переактивацией.
Пришлось начать переписку с магазином и ждать, когда пришлют код. Код таки прислали и я продолжил исследовать эту ПС.
С ПС v2.0 (2.0S, 2.1S) таких проблем не возникало, сбрасывал параметры на заводские не единожды и никогда вводить код активации не приходилось.

Отличия паяльных станций v3.0 и v2.0 (2.0S, 2.1S)

Быстрый старт, нет той паузы в 2-3 секунды до появления информации на дисплее, как в ПС v2.0 (v2.0S, v2.1S).
- используемая печатная плата v3.0 (по данным из меню настроек) отличается от версии v2.0 как использованием другого микропроцессора, так и наличием дополнительных элементов
- отличается управление рабочими режимами
- есть отличия в информации на дисплее в рабочих режимах, особенно бросается в глаза использование другого шрифта
- меню настроек достаточно сильно переработано и дополнено, отличия есть не только в названии пунктов меню, а так же в их расположение в списке
- на дисплее в списка пользовательских жал нет графической информации о калиброванных жалах. Не понятно, проведённая калибровка относится к конкретному жалу или ко всем в списке
- при сбросе на заводские настройки и перезагрузке по питанию необходимо вводить код активации
- некоторые таймеры в меню настроек имеют отсчет с 0 минут, что не логично
- нет коррекции точности хода часов

Достоинства и недостатки у ПС v3.0 и v2.0 (2.0S, 2.1S), можно так сказать, одинаковые. Расписывать все не буду, уже не раз обсуждались.

Распишу только конкретно для ПС v3.0 попавшей мне на обзор:

Плюсы
- компактный/мобильный вариант
- универсальность применения - можно запитать ПС как от БП (любого обеспечивающего необходимые параметры), так и от аккумуляторов
- пункты меню настроек имеют полное (не сокращенное) название - удобство в настройке и эксплуатации

Минусы
- при сбросе на заводские настройки и перезагрузки по питанию, необходимо вводить код активации, что я считаю не есть хорошо. Не должен покупатель после сброса иметь проблемы с активацией.
- не стабильная, сырая прошивка. Выявил две проблемы: в-первом случае ПС подвисала, при этом начинался интенсивный нагрев жала, приходилось выключать питание станции; во-втором случае проблемы наблюдались в меню настроек - иногда при изменении какого-либо параметра ПС самопроизвольно переключалась из меню настроек в рабочий режим
- плата контроллера установлена в корпусе с перекосом
- криво расположенный дисплей
- на дисплее в рабочем режиме нет информации о текущем используемом жале и его калибровке
- нет коррекции хода часов
- при понижении входного питающего напряжения ниже напряжения отключения продолжается нагрев жала
- при компактном исполнении и жестком кабеле к ручке паяльника корпус ПС иногда «бегает» за паяльником
- блок питания - в новом корпусе БУ плата, магазин KSGER решил с экономить на нас - покупателях, а ведь покупая новую вещь, мы должны получать именно новую вещь, а не second-hand

Подведем итоги: революции не случилось . Перед нами попытка магазина KSGER отойти от базовой прошивки и создать нечто своё. Получилось или нет - решать не мне.

Покупать эту ПС или нет пусть каждый решает самостоятельно, я же рекомендовать её в таком виде, в каком она попала на обзор, не могу.
Если в дальнейшем прошивка будет доработана и исправлены выявленные проблемы, то может получиться не плохой альтернативный вариант. Время покажет…

Сама идея компактного корпуса и выносного блока питания мне понравилась, не понравилась данная реализация.

На этом всё.
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

Ранее, в нашем сообществе, уже рассматривались несколько контроллеров на STM32 для паяльных фенов, и самостоятельно собранный уважаемым , фен, из отдельных комплектующих на таком же МК. Я же хочу рассказать о готовом устройстве из поднебесной, приобретённым мной за свои кровные американские денежки.
Параметры, заявленные на сайте продавца «KSGER T12 Store» ранее был «Girl"s Electric Tool Store»:
производитель KSGER; МК STM32; 1,3” OLED дисплей; мощность фена 700W; время разогрева 10секунд; питание AC220V; размер: 150*88*38мм

Решение.

Сначала о том, почему я решил купить этот фен. Больше года тому, случайно, зашёл к знакомому в мастерскую и увидел у него рабочий паяльник на жалах Т12. Когда спросил, как паяет. Знакомый ответил, что сравнить после 900й серии можно лишь так, когда после Жигулей пересел на немецкую или японскую иномарку. Я сначала не поверил, но когда вник, благодаря sancho1971 и попробовал сам, то мой паяльник AIDA 858D остался без работы. Держал его из-за фена. Новый паяльник на STM32 на жалах Т12, точнее его контроллер, стоит сверху на 858м. В этом году мой знакомый показал мне фен того же производителя и того же дизайна, что и я себе приобрёл паяльную станцию на Т12. И не рассказывал, как фен работает, а просто дал мне его на два дня. Мне очень понравилось. После такой пробы, я уже не хотел пользоваться 858м. Мой товарищ покупал свой фен летом за 82$. Я сразу решил, что за такую цену брать не буду, а вот когда цену немного сбросили, то решил купить, учитывая скидки на АлиЭкспресс и Кешбэк.

КОМПЛЕКТНОСТЬ и упаковка.

Фен был упакован в жёсткой картонной коробке. Внутри коробки размещался сам контроллер с внутренним блоком питания, ручка-фен, кабель питания и насадки к фену. Контроллер упакован в два слоя. Первый внутренний, это однослойная пупырчатая упаковка, но зато сверху была изготовлена четырёхслойная дополнительная упаковка, из такого же материала, которую пришлось разворачивать с дополнительным усилием, преодолевая слои клейкой ленты. Эта дополнительная внешняя упаковка достойна особого внимания, так как выполнена очень качественно, и свои функции по защите контроллера фена при транспортировке с другого конца планеты, выполняет отменно. Ручка – фен, напротив, кроме общей картонной коробки, ничем не защищена, и просто вставлена в обычный полиэтиленовый пакет. Кабель питания скручен обычным проволочным фиксатором, насадки же находятся в обычном струнном пакете. Всё пришло без царапин и мятых деталей.


Корпус контроллера фена, на фото, лежит на внешней толстой многослойной упаковке, высотой в 3см. Пустое место в коробке, заполнено двумя воздушными подушечками. Я такие подушечки увидел первый раз. Хорошее решение, и весят они меньше, чем ворох китайских газет, которыми обычно заполняют пустоты в коробочках с товаром, и вид товара посолидней. В подушечке есть клапан для накачки воздуха иглой, возможно похожей на иглу для футбольного мяча. Многим мастерам, такая подушечка, в хозяйстве пригодится.


Пускай Вас не удивляет потемневший нагреватель. Он был новым и блестящим, что говорит о том, что фен перед отправкой не проверяли на максимальный нагрев. Я же проверил, ну и нагрел фен до 550°С всего на несколько секунд. Но этого хватило, чтобы блестящий металл стал немного темнее.
Вес контроллера с ручкой-феном, тонкой упаковкой и насадками - 539грамм.


Вес же кабеля 164грамма. Хочу отметить, что кабель, внешне хорошего качества, и имеет длину 1,7метра.


В комплекте с феном находятся 4 насадки с соплами диаметром 2мм, 5мм, 7мм и 11мм. Стекло дисплея закрыто защитной плёнкой. Ручка-фен и контроллер соединены неразъёмным силиконовым, достаточно гибким 8ми жильным кабелем.


На задней стенке контроллера расположен разъём кабеля питания, совмещённый с колодкой предохранителя и выключателем питания. Чуть с боку, находится отдельная круглая красная кнопка включения нагревателя фена.

КОНТРОЛЛЕР

Алюминиевая, с декоративным чёрным покрытием, как и весь корпус, передняя панель контроллера фена - стандартная для многих изделий под торговой маркой KSGER. С левой стороны вывод кабеля ручки-фена, справа расположена ручка энкодера контроллера, совмещённая с функциональной кнопкой, ну и многофункциональный OLED дисплей с защитным стеклом, в центре композиции. Дисплей имеет три строчки, которые, кроме часов, могут так же отображать различную информацию о состоянии всей станции. В том числе и температуру внутри ручки-фена или внутри алюминиевого контроллера фена (в данном случае 27°С), которую, по непонятным для меня причинам, называют «температурой точки холодного спая». Что звучит очень «научно», но сути факта не меняет, термистор реально показывает температуру внутри ручки, до вентилятора и нагревателя, так как физически находится под вентилятором-улиткой, и в воздушный поток не попадает. Теоретически, если контроллер оставить дома, а саму ручку-фен, через форточку, например, вынести на улицу на лютый мороз, но не ниже -9°С, или занести в сауну, с температурой до +99°С, то МК, внутри контроллера фена, теоретически, должен учитывать разницу температур. Но лично я, этого делать не буду… И не понятно совсем, как тепрературу «холодного конца» можно измерять внутри контроллера фена, что в этом случае должно компенсироваться?.. Всё равно температуру воздушного потока меряет термопара внутри фена, на конце нагревателя, возле выходного сопла. Мне кажется, что это измерение «холодного конца – «точки холодного спая»», является атавизмом программирования МК, остатком кода от паяльной станции на жалах Т12 с аналогичным МК - STM32.
Винты крепления панелей, прикручены аккуратно, судя по всему, без фанатизма, отчего не имеют ни вмятин, ни царапин от отвёрток. Давайте, на некоторое время, оставим многофункциональный дисплей в покое, и посмотрим, а что же нам приготовили производители сего устройства, внутри самого устройства. Интересно же, за что деньги кровные платим! Чтобы не нарушить такое корпусное совершенство, я выкручивал винты, плотно входящей в их пазы, отвёрткой, через тонкую растягивающуюся плёнку. Собирать обратно нужно таким же образом, и закручивать без чрезмерного усилия, чтобы не попортить резьбу. А для тех же, кто, всё-таки, перестарается, и сорвёт резьбу в корпусе, не отчаивайтесь, существуют винты той же модели и цвета, только длиннее. А резьба в корпусе может быть на все 2х75мм = 150мм…


Внутри всё оказалось не очень страшно. Могло бы быть и намного хуже. 8 проводов с фена + 5 проводов с контроллера на силовую плату управления + 3 провода питания АС220V + 2 провода кнопки включения нагревателя + 2 провода резервной батарейки для часов, создают немного хаотическую картину «укладки проводов». Что не является смертельным для устройства, но глаз радует не очень сильно. Кроме того, удивляет масса свободного места в продольной длине корпуса. Не понятно, почему имея стандартный корпус длинной 130мм, который по дизайну подходит к паяльнику Т12, в коротком корпусе, ставят корпус 150мм. Я думаю, что должны существовать оба корпуса 130мм и 150мм, для тех, у кого уже есть паяльники Т12, или лабораторные БП в том же корпусе. Силовая плата вставлена в боковые направляющие пазы, и зафиксирована в центре твёрдым клеем, который больше похож на эпоксидную смолу. Батарейка приклеена к днищу корпуса таким же клеем. Примечательно, что 8 проводов, идущих от ручки-фена, дополнительно пропаяны в обжимных контактах. Концы 8ми проводов в местах дополнительной пайки, покрыты остатками некоего флюса, который въелся в изоляцию на 10-12мм. Это можно будет исправить перепайкой 8ми проводов для тех, кто захочет внутри корпусного совершенства, или решит поставить разъём GX12-16 8pin, как это сделал sancho1971 .


Традиционно, сборщики из поднебесной, не сильно мудрствуют о креплении такого типа контроллеров к передней панели, и прикручивают энкодеры до изгиба текстолита, а, иногда, и до прогиба стекла OLED дисплея. Прогиб происходит по причине дополнительной прокладки в виде 1мм - выступающего внутрь защитного стекла. Такая ситуация легко «лечится» обычной пластиковой прокладкой 1мм,


между энкодером и передней панелью.


Установленная прокладка. При этом не забываем о дополнительной 1мм прокладке внутри поворотной ручки, чтобы компенсировать уменьшение длины штока энкодера. Прокладка в самой кнопке (ручке) нужна, чтобы оставался небольшой зазор для хода нажатой кнопки.


Выключатель питания выполнен по «прогрессивной китайской технологии – ИЛИ», когда выключается или ноль, или фаза. Конечно это не совсем правильно, и не совсем соответствует нормам по технике безопасности, но как ни странно, все устройства с таким питанием, работают, и большинство потребителей на это не обращают внимания. Также присутствует люфт самой колодки питания в отверстии задней панели, исправляется каплей клея.


Монтаж силовой платы традиционный для изделий в таких корпусах, держится в боковых направляющих пазах корпуса, и дополнительно зафиксирован крепким клеем. После снятия крепёжного клея, повторный монтаж можно будет делать с использованием 0,4мм толстого прозрачного пластика с изготовлением дополнительных изолирующих форм.


Или можно опять приклеить. Я же предпочитаю изготовить дополнительную изоляцию из прозрачного пластика 0,4мм, которая легко изготавливается, просто устанавливается, легко снимается, если нужно, и заодно, не даёт силовой плате перемещаться внутри корпуса, ну и, наконец, избавляет от люфта колодки питания. Не буду дополнительно останавливаться на силовой плате и её схеме, ибо обзор по ней уже есть на нашем сайте.
Изоляция из пластика

Дополнительная информация

Подходящий пластик в быту, можно найти и использовать от круглых упаковок для конфет, таких, или похожих, не зависимо от производителей.


Из пластиковой упаковки вырезаю заготовку шириной 83мм, и длинной 170-180мм


Устанавливаю силовую плату приблизительно по центру днища корпуса. Пока, для разметки, я использую крышку, так как на днище приклеена батарейка.


и ставлю на пластике две метки.


Площадку под силовой платой сохраняю той же ширины 83мм, а вот дальше, в обе стороны, от места под плату, отрезаю по 2мм с 4-х сторон вдоль заготовки.


Очень ВАЖНО, делать риски на пластике, не ножом, а заострённым тупым предметом. Я чертил пинцетом. Размер 10мм, 15мм, 10мм от края метки силовой платы. Прямоугольную форму можно фиксировать двухсторонней клеящей лентой.


Должна получиться прямоугольная форма 10мм х 15мм.


Примеряем, правильно ли всё сделано.


15мм форму - ограничитель устанавливаем возле лицевоц панели.


А вот вторая форма 10мм х 25мм, изготавливается на той же заготовке, но в другую сторону, относительно центра, и в той же плоскости, что и первая. Форма 10мм х 25мм должна находиться возле колодки питания.

Ещё одно технологическое ноу-хау спряталось на дне корпуса под платой самого контроллера. Эта маленькая жёсткая прокладка, выполняет одновременно несколько функций по креплению и ограничению хода искривлённого текстолита платы. При снятии и установке разъёмов в плату, немного сдерживает саму плату, и удерживает плату от перемещения по оси энкодера (не даёт проворачиваться). При монтаже-демонтаже не портится и является устройством «несколькоразового» применения.


Контроллер фена выполнен на МК STM32F102C8T6. OLED дисплей голубого цвета свечения 1,3”. Плата выполнена в форм факторе Т12 V.2.1S, но имеет немного больше внешних подключений. Версия прошивки V.1.02. Пайка аккуратная, даже остатки флюса вытерлись без особых усилий. После установки 1мм прокладки на ось энкодера, плата стала параллельно передней панели, и стекло OLED дисплея аккуратно прижалось к защитному стеклу, без зазора и без усилий.


Никаких проблем с обратным, монтажом после осмотра платы контроллера и установки прокладки, не возникло. После установки изоляционной прокладки, люфт колодки питания пропал, и при тряске контроллера, никаких звуков (стуков) нет.

РУЧКА-ФЕН

Теперь пришло время рассмотреть ручку-фен.


Посмотрел я на надпись «HOT» на защитном кожухе фена, и вспомнил фильм из совкового детства, «Армия Трясогузки», где на белом тканевом флаге была пролетарская надпись - «КРАСНЫЙ», ну, по мнению режиссёра, было проблематично в то время в царской России найти красную ткань. Подумалось, а что, если кроме надписи «HOT», горячего воздуха не будет… Повезло, есть!!! И ещё не плохой горячий воздух производит сей фен. Но об этом позже.
Конструкция крепления насадок оказалась несколько неожиданной для меня.


Дело в том, что на сайте было фото ручки-фена, такого, как на фото слева. Насадка на фен новой конструкции (на фото справа) надевается с трудом, потому, что её нужно всунуть внутрь внешнего корпуса, а уж потом провернуть вправо для фиксации. А так, как сами насадки через низкое качество окончательной обработки, являются немного «развальцованными», то без их допиливания напильником, одеть их очень трудно, а некоторые образцы и вообще невозможно. Реально, у меня есть ручки-фены обеих конструкций под одинаковые насадки 21мм с двойной бороздкой крепления. На фен, слева на фото, насадки надеваются и снимаются очень легко. Пользователи пишут, что и самопроизвольное отсоединение, в такой конструкции, тоже бывает. В «усовершенствованной» конструкции, что на фото справа, насадки надеваются с трудом, но и снимаются тоже с трудом. Возможно, эта конструкция (справа на фото) обусловлена ещё и тем, что создаёт двойной «замок», и, через не плотные зазоры между соплом фена и колпачком, пропускает воздух не назад, как в фене на фото слева, а вперёд. Судя по тому, что покупатели в своих отзывах на сайте продавца, описывают такие же ручки-фены, то это не может быть просто браком. Возможно, это тенденция, как говорят в простом народе, - «ТРЕНД»…


Как-то оно одевается, как в анекдоте про марсиан, - «с помощью зубила и какой-то матери», и держится, при тряске ручкой, и даже насадки, сами не спадают, но вызывает странное чувство непонятности такой конструкции.


При одинаковых насадках, и разных конструкциях крепления,


обе ручки-фены имеют практически одинаковую длину с одетыми насадками.


Видно, что торцы сопел немного отличаются по размеру. Не думаю, что это будет сильно влиять на воздушный поток. Проводить же исследования я не буду, потому, что мы рассматриваем готовый фен, с уже прикреплённой ручкой-феном (на фото справа).


Хотя, для полноты впечатления, не плохо сравнить и ещё третий вариант с иной конструкцией, на хомутном зажиме насадки фена. Кто как привык, тем и работает… Теперь я понимаю, что хомутную насадку от фена AIDA 858D можно быстро и легко снять и поменять на другую, нежно держа плоскогубцами за концы хомутиков. А вот у этого фена быстро не получится, пока насадка не остынет до температуры, при которой снимать можно будет лишь руками. Дополнительным инструментом можно лишь попортить фен и насадку. Для тех, кому нужно часто менять насадки фена, нужно подумать о некой перчатке, например, строительной с кожаными вставками, или совсем радикальной, для сварщиков.


Внутри нет ничего неожиданного, всё, как у всех экономных ручках-фенах. До конца надеялся, что может моторчик в улитке помощнее…


Но, чуда не случилось, и моторчик оказался средней мощности, 0,15А, хотя мог быть и 0,09А. Крепление половинок на простые саморезы, указывает более на бюджетность фена, но совсем не по бюджетной цене!


Длинна 8ми жильного силиконового кабеля 0,85м. Кабель мягкий и выглядит солидно. Не плохо было бы и установить 8контактный разъём для кабеля, за потраченные деньги.

УПРАВЛЕНИЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН.

После подсоединения кабеля питания и включения клавиши питания на задней панели, на пару секунд включается вентилятор фена, раздаётся короткий сигнал и загорается OLED дисплей с голубым свечением. Назовём, для удобства, эти показания дисплея, первоначальным экраном.


Год, месяц, дата, день недели – верхний ряд. Часы, минуты, секунды – средняя строка, и питание нагревателя отключено: температура нагревателя 24°С, температура внутри ручки-фена на нижней строке, так же 24°С. На дисплее отражается температура в помещении, в котором находился сам фен. При работе и нагреве фена, показания температур будут изменяться. И, так как OLED дисплей является многофункциональным, то и показания трёх его строк тоже будут изменяться, в зависимости от разных функций работы фена. На следующем рисунке отображена структурная схема показаний дисплея в разных режимах. Для удобства восприятия, я пометил переходы в разные режимы разным цветом стрелок. И показания дисплея, на рисунке, отмечены номерами в верхнем левом углу.


Из этого положения (первоначальный экран) №1 определёнными манипуляциями ручкой энкодера (нажатие кнопки, поворот ручки или нажатие с поворотом) мы можем войти:
№2 (Temperature), в режим установки температуры;
№3 (Fan Speed), в режим регулировки скорости оборотов вентилятора, или, если желаете, регулировки воздушного потока;
№4 (Setup Menu), в меню установок;
№5 (Presets), в меню настраиваемых пользователем установок температуры и воздушного потока G1-G5.

Теперь детально:


Temperature . Поворот вправо ручки энкодера – вход в режим установки температуры нагревателя, и соответственно нагреваемого воздуха от 100°С до 550°С. Устанавливается и изменяется поворотом в обе стороны ручки энкодера. Возврат в первоначальный экран происходит автоматически через 3секунды после установки желаемой температуры.


Fan Speed. Короткое нажатие кнопки энкодера – вход в режим регулировки скорости оборотов вентилятора. Отображается в процентах к максимальной скорости вращения вентилятора (турбины), и, соответственно, воздушного потока. Значение выражается в процентах к максимальной скорости и может выставляться от 20% до 100%. Возврат в первоначальный экран происходит автоматически через 3секунды после установки желаемой скорости.

МЕНЮ УСТАНОВОК
Setup Menu. Нажатие кнопки энкодера и удержание её более 3-х секунд – вход в меню настроек, состоящее из 13ти пунктов. Перемещение по пунктам меню, происходит поворотом энкодера в обе стороны. Выход в первоначальный экран выполняется или из 13го пункта этого же меню настроек - 13.Exit, или повторным нажатием кнопки энкодера и удержанием её более 3-х секунд.


01.Stepping. Устанавливает цену одного щелчка поворота энкодера. TempStep устанавливается в градусах Цельсия от 1°С до 50°С. FlowStep устанавливается в процентах от 1% до 20%. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.


02.Cold end . Устанавливает изначальную температуру внутри фена или внутри корпуса контроллера фена по эталонному термометру. Mode: выбирает источник измерения температуры NTC измерение терморезистором внутри фена (ручки); CPU измерение микроконтроллером внутри корпуса контроллера фена. Temp устанавливает изначальную измеряемую температуру. Отображается в градусах Цельсия от -9°С до +99°С. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.


03.Buzzer . Включает и выключает воспроизведение звуковых сигналов контроллера фена. ON звук включен. OFF звук выключен. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.


04.OpPrefer. Меняет порядок управления температурой нагревателя и воздушным потоком (скоростью вентилятора). TempFirst устанавливает приоритет для регулировки температуры. При этом регулирование температуры нагревателя производится простым поворотом энкодера из режима первичного экрана. FlowFirst меняет местом управление воздушным потоком (скоростью вентилятора) и регулировкой температуры. При этом управление воздушным потоком (скоростью вентилятора) производится простым поворотом энкодера из режима первичного экрана, а регулировка температуры производится нажатием кнопки энкодера и дальнейшим его вращением. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.


05.Scr save. Управляет режимом сохранения OLED дисплея. Предотвращает его преждевременное выгорание (потерю яркости свечения). Switch включает и выключает режим сохранения дисплея: ON включено, OFF выключено. DlyTime устанавливает время задержки включения режима сохранения дисплея. Отображается в минутах и имеет диапазон от 1минуты до 60минут. Выход из режима установки в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.


В режиме Scr save (screen saver) - включения сохранения дисплея (экрана), на тёмном экране светятся две вертикальные точки, мигая в такт секунд, и медленно, хаотически перемещаются по экрану. Выход из режима происходит любым действием с ручкой или кнопкой энкодера.


06.Password. Устанавливает парольную защиту на управление паяльным феном. Switch включает и выключает режим пароля управлением устройством: ON включено, OFF выключено. LockTime время через которое включается парольная защита. Устанавливается в минутах от 1минуты до 60минут. Password устанавливает 4значный цифровой пароль. Каждая из цифр пароля, поворотом энкодера может изменять значение от 0 до 9ти. Выход из режима установки пароля в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд. Есть один нюанс, я не ставил парольную защиту, потому, что не нашёл, как её сбросить, если пароль забыт. Возможно сбрасывается отключением батарейки, а что может быть хуже, перепайкой eeprom 24С32N, с потерей доступа к самому контроллеру без ввода отзыва защиты…


07.Language. Устанавливает язык дисплея, китайский или английский. Выход из режима в первоначальный экран происходит после выбора языка и нажатия кнопки энкодера.


08.Sys info. Показывает версию программного обеспечения (прошивки). Нижняя строка показывает приблизительное значение и частоту сети переменного напряжения. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.


09.DateTime. Устанавливает время и дату часов. Confirm подтверждение установки. Устанавливается поворотом энкодера. Переключение следующего диапазона производится нажатием кнопки энкодера. Выход из режима установки часов и даты в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).


10.RTC Adj . Режим установки поправки точности хода часов реального времени. Day Error поправка точности хода часов по сигналам точного времени за 10суток. Вычисляется по разнице точности хода за 10дней (среднее арифметическое). Значение погрешности в секундах + или - за 10 суток делим на 10 (количество суток), и получаем значение в секундах, которое и устанавливается как дневная погрешность Day Error. Значение может быть, как положительным, так и отрицательным.


11.RTC Init . Сброс настроек поправки. Confirm подтверждение сброса. Переключение следующего диапазона производится поворотом энкодера. Выход из режима установки в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).


12.Init. Сброс всех настроек до изначальных. Confirm подтверждение сброса. Переключение следующего диапазона производится поворотом энкодера. Выход из режима установки производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).


13.Exit . Выход из меню установок в первоначальный экран.

PRESETS. Предустановки G1-G5.

В этот режим заходим нажатием кнопки энкодера и одновременным поворотом нажатой кнопки вправо.


В этот режим нужно заходить после желаемой установки температуры нагрева и скорости потока. В данном случае устанавливаем температуру нагревателя 270°С, или любую по вашему выбору, и скорость воздушного потока, тоже по вашему выбору, в %, например - 60% скорости воздушного потока. Затем нажимаем кнопку энкодера, и не отпуская её, вращаем ручку вправо. В режиме запоминания предустановок Presets поворотом ручки энкодера выбираем позицию SAVE, и подтверждаем коротким нажатием кнопки энкодера. Желаемые значения запоминаются по очереди от G1 до G5. При шестом значении, будет перезаписываться G1, и дальше по кругу. После нажатия кнопки SAVE, дисплей переходит в первоначальную позицию. Так производится запись пяти значений G1-G5 предварительных установок.
Чтобы быстро выбрать одну из 5ти записанных пользователем установок для работы с феном, нужно войти в режим установок (PRESETS) из первоначального экрана, выбрать одну из 5ти G1-G5, и нажать кнопку энкодера. При этом происходит возврат в первоначальный экран, но контроллер уже установлен на выбранную температуру нагревателя и выбранный воздушный поток.

РАБОТА С ФЕНОМ. ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ.

Порядок работы следующий:
1. Включаем питание. Круглая красная кнопка пока выключена.
2. Устанавливаем температуру SET:170°С и воздушный поток FLOW:80% (нижняя строчка POFF:24°С показывает, что нагреватель выключен, и его температура 24°С такая же, как и в помещении и в ручке фена на терморезисторе). Нажимаем круглую красную кнопку на задней панели контроллера фена, и фен начинает работать. В правом верхнем углу 100% показывает работу ШИМ контроллера, а вместе с ним и нагревателя. Средняя строка большие цифры – температура воздушного потока (она должна повышаться до установленных 170°С. Средняя строка справа показывает часы реального времени в формате часы: минуты (без секунд).
3. При достижении установленной температуры 170°С, звучит короткий сигнал, и ШИМ контроллер начинает работать для поддержания необходимой температуры, и значение в % падает, в данном примере, до 18%. После сигнала, часы в средней строчке, начинают работать в режиме секундомера (минуты: секунды), и показывают время работы фена в режиме поддержания установленной температуры 170°С. Видно, что температура в ручке немного поднялась до 25°С. Работаем феном нужное время (часы в режиме секундомера).
4. Повторным нажатием красной круглой кнопки, выключаем фен после завершения работы. Верхняя строчка отображает POWER DOWN и одновременно отключается подача напряжения на нагреватель. При этом воздушный поток стаёт на максимум FLOW:100% и секундомер переводится в режим часов реального времени. Температура нагревателя уменьшается, охлаждаемая потоком холодного, не нагретого воздуха.
5. При остывании нагревателя до 99°С, выключается вентилятор фена, дисплей возвращается в начальное состояние (первичны экран). Сверху - дата и день недели, средняя строка – часы: минуты: секунды, нижняя строка –POFF:99°С – температура нагревателя и 26°С – температура внутри ручки фена.

Дополнительно, хочу добавить, что изменять температуру нагревателя и воздушный поток, можно в любой момент работы фена, нужно будет лишь немного подождать до установки нужной температуры. Причём, нагревается фен, намного быстрее, чем остывает.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. SBY. МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК.

Ручка паяльного фена, в центре конструкции, оборудована герконом, специальным стеклянным устройством, похожим на маленькую лампочку, но работающим на замыкание внутренних контактов при помещении в магнитное поле маленьких магнитов, находящихся внутри подставки для ручки фена. Поэтому цикл работы фена с применением специальной подставки с магнитами немного отличается показаниями дисплея от работы без магнитной подставки.


Добавляется режим SBY – режим ожидания (Standby Mode). Порядок работы фена следующий:
1. Подаём питание на фен, не нажимая круглую красную кнопку. POFF:22°С температура нагревателя 22°С, температура ручки фена тоже 22°С, как и в помещении. Температура нагревателя может быть больше, если нагреватель ещё не совсем остыл.
2. Устанавливаем ручку фена в магнитную подставку и нажимаем красную круглую кнопку. Выставляем желаемую температуру SBY:300°С и воздушный поток FLOW:80%. Одновременно с включением красной кнопки, средняя строка начинает показывать температуру нагревателя и реальное время без секунд. ШИМ контроллер выключен 0%.
3. Снимаем фен с подставки, при этом фен начинает свою работу. ШИМ контроллер включается на полную мощность 100% и вентилятор работает на 80% максимального воздушного потока. Температура нагревателя поднимается до 170°С, часы реального времени 09:37.
4. При температуре нагревателя 250°С ШИМ продолжает работать на полную мощность нагрева 100%.
5. При достижении температуры, близкой к заданной, в нашем случае 286°С, ШИМ контроллер начинает работать не на полную мощность 60%, плавно замедляя темп разогрева.
6. При достижении заданной температуры 300°С, ШИМ контроллер работает в режиме поддержания температуры 30%, звучит сигнал о достижении установленной температуры, и часы переходят в режим старта секундомера.
7. Фен работает в заданном режиме 00:18 секунд. ШИМ 23%, 300°С.
8. Устанавливаем ручку фена в магнитную подставку, не выключая красной кнопки. Вентилятор устанавливает воздушный поток на максимум - 100%, нагреватель полностью отключается ШИМ 0%, секундомер переходит в режим отображения часов реального времени, температура снижается 246°С.
9. Температура нагревателя падает 143°С, ШИМ 0%, воздушный поток 100%.
10. Температура нагревателя падает 115°С, ШИМ 0%, воздушный поток 100%.
11. При достижении температуры нагревателя 90°С, вентилятор отключается полностью. Теперь фен находится в режиме готовности SBY.
12. После отключения охлаждения нагревателя воздухом, температура нагревателя немного поднимается до 130°С, это остаточное тепло. Фен находится в режиме ожидания SBY, и начнёт новый цикл работы после поднятия ручки-фена с магнитной подставки. В режим SBY фен входит автоматически каждый раз при установке фена в магнитную подставку.

ТЕСТИРОВАНИЕ НАГРЕВА.

Для проверки соответствия установленных температур и воздушного потока, я устроил некое подобие испытательного стенда. Кроме, испытуемого фена, мне понадобились:
1. Термозащитный голубой коврик для защиты стола от нагрева феном.
2. Мультиметр с режимом измерение температуры термопары.
3. Биндер офисный для фиксации термопары в центре воздушного потока.
4. Рулетка для измерения расстояния от сопла фена до термопары мультиметра.
Хочу сразу обозначить рамки моего тестирования (опытов) с приобретённым феном. Я никоим образом не претендую на роль метрологических служб!!! И мои измерения не являются точными, а проводились лишь для относительного представления возможностей фена.
Величина воздушного потока была выбрана мной значением 80% от максимального, так как имея небольшой опыт пользования другим паяльным феном, я не поднимал значение воздушного потока на максимальное значение, чтобы, случайно не сдувать мелкие SMD детали. Так же я использовал лишь одну насадку с соплом 7мм, потому, что она мне больше всех нравится.

Дополнительная информация

1. При температуре нагревателя 100°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 100°С на расстоянии 20мм от конца сопла.


2. При температуре нагревателя 200°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 200°С на расстоянии 10мм от конца сопла, несмотря на все мои перемещения термопары и поиска центра воздушного потока.


3. Я решил не перемещать термопару и ручку-фен относительно друг друга, а лишь изменять температуру. При температуре нагревателя 300°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 309°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.


4. При температуре нагревателя 350°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 371°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.


5. Тенденция к повышению температуры сохранялась. При температуре нагревателя 350°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 386°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.


6. При температуре нагревателя 400°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 432°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.


7. Тенденция к повышению температуры сохранялась. При дальнейшем прогревании термопары нагревателем 400°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 442°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла. Правда через пару минут рост останавливался, и показания термометра оставались неизменными.


8. В заключение опытов, я решил всё-таки добиться нужного значения показания термопары, перемещением самой термопары относительно конца сопла насадки фена. Стабильное значение около 400°С оказалось на расстоянии 30мм от конца сопла фена до термопары.

Исходя из результатов, можно сделать заключение, что заданное значение температуры фена актуально на расстоянии 10-20мм от сопла фена. Имеет приблизительное значение на этом расстоянии, но измеряется достаточно точно внутри ручки-фена своей термопарой на конце нагревателя. И, при этом, отслеживается стабильно, не зависимо от потока и насадок. Фен на МК STM32 является наиболее прогрессивным по точности поддержания заданной температуры на термопаре возле сопла насадок, по причине устойчивой обратной связи термопары с нагревателем, но реально не сможет заменить ИФК паяльную станцию. Если сравнивать с автомобилями, то существуют разные марки с разными возможностями и параметрами, но результат больше зависит от опыта и умения его водителя. Так и в нашем случае, необходим опыт в использовании и изучение разных возможностей самого фена. Лично мне нравится его работа. После AIDA 858D, это похоже, как из Жигулей пересесть в Форд. Но не Мерседес, потому, что имеется масса вопросов к прошивке МК, существенно сужающей возможности «железа» хотя бы по защите от остановки вентилятора, или возгорания самого нагревателя.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ.

Фен является нагревательным прибором, и по своей сути предназначен потреблять не мало электрической энергии. Я уверен, что такое измерение, является очень важным показателем для пользователей. Благо, что китайские производители снабдили нас дешёвыми и более или менее точными измерителями мощности.


Одним из таких я и производил измерения потребляемой мощности феном. Ранее, я измерял им мощность ламп накаливания, и показания ваттметра полностью совпадали с мощностью ламп. Так, что этому прибору я немного доверяю.


При максимальном 100% нагревании фена и при максимальном воздушном потоке, потребляемая мощность составила 642Ватта.


При поддержании нагрева фена в заданном диапазоне температуры, при котором потребление энергии уменьшается (ШИМ) 18%, потребляемая мощность составила 268Ватт.
В простое, при рабочем внутреннем БП, потребление составляет 5Ватт.

Производительность. Воздушный поток.

Все производители таких ручек-фенов (не контроллеров к ним) указывают, что рассчитаны они на воздушный поток 120литров в минуту. Судя по всему, первые такие турбинные фены и были такими, и у них стояли вентиляторы-улитки на 0,24А, если кто выдел больше, то отзовитесь. После этого началась экономия всего, ну и обман покупателей - начали ставить моторы на 0,15А и даже на 0,09А. Поэтому, у меня сложилось мнение, что воздушный поток у этого фена меньше 120 л\м, ибо тут стоит вентилятор 0,15А. На практике, мне лично потока хватает, и того, что есть, максимально ставлю на 80%, если на 100%, то мелкие детали разбегаются. К сожалению, я не могу померять воздушный поток, потому, что нечем.

Фен на МК STM32 с таким ПО, является достаточно прогрессивным по точности поддержания заданной температуры на термопаре возле сопла насадок, по причине устойчивой обратной связи термопары с нагревателем. Думаю, что тот, кто решит приобрести такой фен, не пожалеет о своём решении. Хотя возможность производственного брака и присутствует, но продавцы изделий KSGER «Girl"s Electric Tool Store» после моей публикации переименован в «KSGER T12 Store» идут на сотрудничество со своими покупателями, и решают все мелкие проблемы по товару. Да, действительно можно приобрести фен побольше и подешевле, или поменьше и попроще, но удобной в пользовании альтернативы пока, к сожалению, нет. Разве, что, как sancho1971 , собрать такой же самому, из комплектующих, чтобы получить удовольствие от самой сборки.
Плюсы:
Собран на МК STM32. Автор ПО тот же, что и писал ПО для паяльника на жалах Т12.
Компактность корпуса и его небольшой вес.
Удобство управления одной ручкой энкодера, быстро и понятно.
Большая информативность OLED дисплея.
Дополнительные часы на рабочем столе.
Резервная батарейка.
Дизайн корпуса, как и у большинства паяльников на жалах Т12.
Хороший кабель питания.
Мягкий силиконовый 8жильный кабель от контроллера до самого фена.
Легко исправляются огрехи монтажа.
Минусы:
Цена.
Конструкция крепления насадок ручки-фена, хотя кому-то может и понравится.
Люфт гнезда питания контроллера.
Отсутствие разъёма GX12-16 8жильного кабеля фена.
Отсутствие в комплекте пластикового магнитного держателя ручки-фена.

Послесловие или мысли о грустном.

Решил немного дописать после некоторых комментариев. Никак не мог я понять, почему некоторые уважаемые люди, постоянно говорят, о том, что этот фен плохой, потому, что в нём нет термопрофилей для разных насадок и т.п. Ещё мне посоветовали, причём по делу, чтобы я провёл тест с комплектными насадками из расчёта 1/2 расстояния в зависимости от диаметра сопла насадки, якобы по советам из мануала Hakko. Решил я почитать мануал, и столкнулся с тем, что нужно регистрироваться и ввести код изделия, на этом приостановился, но скачал каталог продукции для Европы 2018г. Почитал про оФЕНительную штуку . Там увидел и


термопрофили и насадки, и вакуумные съёмники, и я понял, чего хотят люди от такого дорогого фена с часами, за целых 68,55$!!! Захотелось мне узнать цены на Hakko FR-811. Поискал, и даже не могу выразить своих чувств, просто остолбенел… От всего, от оборудования, его разнообразия, функциональности, а особенно от ЦЕН!!!
Причём, ноутбук в цену не входит. :)
Потом поинтересовался, а сколько же одна насадка стоит...
Стало НАС всех жалко, что нормальные люди, а такие бедные, что не можем купить нормальное оборудование, а хотим, чтобы китайцы нам сделали всё за копейки, но качественно, и много.

Планирую купить +19 Добавить в избранное Обзор понравился +39 +62

Несколько неожиданно мне предложили на обзор паяльную станцию KSGER на базе новой версии контроллера v2.1S, в котором вместо линейного преобразователя для вторичного питания используется импульсный стабилизатор. Т.к. обзоров на эту версию здесь еще не было, соблазнился, в итоге получив станцию, отличную во всех компонентах от купленной на свои. Кроме нового контроллера в ней стоит блок питания нового образца, да и корпус пластиковый против моего металлического. В обзоре я постараюсь сравнить все эти компоненты. Спойлер: контроллер на более быстром процессоре, с другим ОУ и проблемой резервного питания от батареи.

Небольшая преамбула. В комментариях к моему привел фото новой версии контроллера, которой уже обзавелись несколько муськовчан. Обзор он делать не стал, ограничившись обсуждением в комментариях. При этом некоторые моменты остались для меня непонятными. Тогда же я показал обзор продавцу, как доказательство, что блок питания не выдерживает заявленный ток (об этом я с ним слегка поспорил еще перед покупкой своей станции), да и схема питания контроллера не по «фен-шую» даташиту. На что в ответ и получил предложение протестировать новую версию контроллера с новым БП.

Традиционная в подобных обзорах часть про посылку с органолептическими ее оценками под спойлером.

Посылка весом 570 грамм прибыла в традиционной картонной коробке. Правда и тут нашлись «отличия», коробка была без логотипа, что нетипично, судя по обзорам. Упаковано внутри замечательно, много пупырки, свободный объем проложен полиэтиленовыми «колбасками», наполненными воздухом. Стекло станции защищено отдельной пленкой. Из минусов – нет свежей китайской газеты, в которую был упакован корпус моей купленной станции. :)





Внешне станция производит приятное впечатление, хотя пластиковый корпус выглядит не так «стильно» что ли, как металлический, особенно некрасивы ножки на верхней панели. Но это плата за унификацию, т.к. половинки корпуса идентичны. Несмотря на встречавшиеся отзывы про щели и кривой корпус здесь ничего подобного не обнаруживается (как оказалось, только на первый взгляд), детали хорошо подогнаны.

Размеры корпуса – 156 мм длина (150 мм корпус + две торцевые панели), 87 мм ширина, высота 39 мм без ножек или 44 мм с ножками.

Ручка паяльника более гладкая, чем моя, нет шва из облоя на пластике. Интересно, но провод оказался длиной 120 см вместо традиционного метра, присылаемого с ручками в комплекте. Забавно, что при покупке своих ручек я просил вложить провод немного длиннее (115-120 см), вычитав о такой возможности в отзыве, но продавец сказал, что это невозможно.

В сумме мне прислали “Sets 4” в терминологии магазина – кроме станции и ручки а-ля FX-9501 в комплект входят еще три жала (K, D16 и JL02) в фирменных пакетиках. Жала ничем не отличаются и по ним здесь уже были обзоры, так что про них я писать не буду. Работают, калибруются, паяют.

Что меня удивило – в комплекте есть руководство! На русском и английском. Краткое, но информативное. Правда … от старой версии контроллера 2.01. :) Ну и местами кривой перевод, местами не то описание, а иногда просто отсутствует текст (в меню температуры компенсации холодного спая Cool End). Тем не менее, это позитивный момент.

Руководство

Перед включением я бы советовал проверить качество сборки, т.к. в отзывах на разные станции встречаются интересные ситуации, вплоть до не вставленного пина в разъем, который приводил к короткому замыканию, касаясь корпуса изнутри.

Начну с ручки. Собрали ее немного второпях, не закрутив до конца GX12 разъем, пластиковая часть свободно вращается. Пайка выглядит нормальной. Контакты не изолированы, и часто можно встретить опасения, что в этом случае проводок может коротнуть на корпус при каких-то телодвижениях, либо коротнут два контакта рядом. Почему-то китайцы забывают установить большой «кембрик», который входит в комплект к GX12 разъемам (как минимум к моим трем, полученным из этого магазина в составе иных комплектов, входил). Его можно увидеть на верхнем разъеме. Этого кембрика вполне достаточно для изоляции проводов от корпуса. От замыкания двух соседних контактов он не спасет, но люфт контактов не настолько большой, чтобы при подобной пайке, когда изоляция упирается в контакт, случилось замыкание.

С пайкой картриджа в ручке тоже не все так хорошо. Пайка-то нормальная, но вот зачищен провод довольно сильно, в итоге стяжка закрепляет не внешнюю изоляцию кабеля, а только внутренние провода. Это серьезный минус для изделия, которое постоянно в движении.

Чтобы посмотреть сборку изнутри, нужно разобрать корпус. И тут невольно начинаешь его сравнивать с металлическим. Сразу видно первое отличие – фронт-панель заклеена шильдиком, который закрывает и шурупы. Для разборки потребуется аккуратно его подцепить чем-то острым. Второе отличие – если задняя панель крепится на винтах, которые вкручиваются в металлические втулки на пластиковых половинках, то передняя – на шурупах просто в пластик.

Также за счет крепления торцевых панелей только по углам при извлечении шнура питания 220В задняя панель ощутимо изгибается, что подрывает впечатления о «монолитности» корпуса. С металлом такой особенности нет.

Что же внутри. Компоненты – как обещано, новая версия БП и свежая версия контроллера. Соединены между собой через разъемы, причем два, и на контроллере, и на БП. Оба разъема типа XH 2.54 с максимальным током 3 А. Колодка 220В с гнездом для предохранителя (установлен на 5 А) также подключена посредством разъема, но уже более мощного (хотя токи тут ощутимо меньше). Плата контроллера теперь крепится не просто за энкодер, разъем GX12 в нее впаивается, заодно образуя вторую точку крепления. В итоге «жесткость» конструкции здесь лучше, чем в предыдущей версии, но снять контроллер с фронт-панели сложнее. Либо выпаивать GX12, либо переламывать плату по отверстиям, благо эту возможность предусмотрели при трассировке. Плата блока питания крепится к корпусу двумя мелкими шурупами (хотя крепежных отверстий четыре), для чего на корпусе присутствуют втулки.

В остальном никаких «соплей» или «плюх» не замечено, батарейка часов присутствует, подключена мелким разъемом, закреплена клеем прямо к нижней половинке корпуса. Также заметно, что плата контроллера закреплена не параллельно плоскости фронтальной панели. Ну и придирка – перепутаны цвета проводов у разъемов питания, черный здесь «плюс», а красный «минус».

Фотографии внутренностей

А дальше обнаруживается странность – обратно соединить половинки корпуса нельзя, верх оказывается уже нижней половинки примерно на толщину стенки. Плюс никак не получалось вставить верхнюю половинку в выемку фронт-панели, из-за чего обратно собрать корпус без щелей я не смог. Я уже было хотел подобрать эпитеты о том, как можно сделать настолько кривыми две одинаковые детали, да о «китайской Золушке», которая умудрилась натянуть туфлю на ногу сестре совместить две половинки корпуса, но случайно заметил причину.

Причина банальна. Корпус станции внутри уже, чем плата блока питания. Если плата имеет габарит 83.2 мм, то корпус внутри на миллиметр уже – 82.2 мм. И при вставке блока питания пластик корпуса просто распирает в стороны.

Т.к. края платы БП не содержат дорожек в отличие от старого (на нем тонкие полоски заземления по краям, дабы заземлить корпус), смело берем надфиль и шлифуем «бока» платы до белых полосок шелкографии. В итоге получаем габарит 82.0 мм, и плата легко встает в корпус без его деформации. Кстати, в металлический корпус плата спокойно входит без обточки.

Казалось бы, «ура», половинки корпуса теперь прекрасно совмещаются. Да, но проблема несовпадения двух половинок корпуса и выемки под них на фронт-панели осталась. Плюс мешает облой на фронтальной панели (даже когда я вынул все платы, корпус из-за него не сходился). Его нужно аккуратно срезать скальпелем. Но и без него просто собрать корпус обратно все равно не получается, приходится нажимать, натягивать и прилагать иные усилия, чтобы корпус сошелся. Увы, но корпусу «незачет».

Впечатления от станции в целом

Пора включить станцию. Сначала без ручки. Что можно отметить сразу из изменений:

• писк бипера куда тише и не раздражает, как в прошлой версии контроллера;
• экран куда ярче (стекло не такое темное);
• часы … не работают, каждый раз время стартует с 00:00 (комплектная батарея посажена в ноль);
• сообщение ERROR без подключенного паяльника висит стабильно, нет фантомных показаний температуры;
• углы обзора хуже, т.к. экран стоит ощутимо глубже за стеклом.

Под спойлером можно посмотреть сравнение углов обозреваемой станции и моей в простом металлическом корпусе.

Углы обзора

В остальном перед нами та же версия прошивки 2.10 и версия железа 2.1S, меню и управление ничем не отличаются (думаю, нет смысла повторять уже не раз здесь описанное). Энкодер работает четко.
С подключенным паяльником на станции немного пляшут показания температуры. Особенно это заметно в режиме standby, который я поставил на 120 °С. Если у предыдущей станции показания почти не двигаются, лишь изредка проскакивает 121, то здесь постоянные пляски 120-122, иногда и 123 проскакивает. Аналогично и в режиме поддержания рабочей температуры, хотя тут уже «амплитуда» всего 2 градуса. На анимации можно сравнить поведение станций, сверху старая, снизу новая.



Причем пляски не связаны с алгоритмом управления, их можно увидеть и при отсутствии питания на жале, когда оно остывает до температуры режима standby. И чем ниже температура, тем заметнее, начинается примерно с 200 градусов. Периодически температура скачет обратно вверх, хотя должна только снижаться. На старой станции такого не наблюдается.

Это не связано ни с жалом, ни с БП, т.к. я менял местами и жала, и подключал БП от своей станции. Отключал и заземление. Картина всегда одинаковая, т.е. причина где-то в контроллере.

Чисто внешне также можно заметить, что частота обновления экранов у станций разная (разные полосы-артефакты от работы сенсора камеры). Прошивки контроллера должны быть идентичными, так что, возможно, отличаются сами платы экранов.

Других отличий я не заметил. Перерегулирование при нагреве примерно одинаковое (при уставке 250 °С жало разогревается до 256-257 °С), время разогрева тоже. По крайней мере, заметных отличий в работе двух станций с одним и тем же жалом я не увидел.

Входное напряжение новая плата измеряет точнее (у моего БП выход 25 В, и старый контроллер занижает показания до 24.7 В). Плюс у нового БП напряжение еще немного выше – 25.7 В (совпадает с показаниями мультиметра), т.е. на жале порядка 82 Вт мощности вместо расчетных 72 Вт при штатном напряжении 24 В.

Давайте перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Посмотрим на БП и контроллер, сравним со старыми версиями.

Блок питания

Начну с платы блока питания. Изначально по фото он выглядит выигрышнее старого, как минимум здесь больше радиаторы, больше входная емкость (68 мкФ против 2х22 мкФ), выходной фильтр с дросселем для подавления пульсаций с выпрямителя, а не синфазным для подавления синфазных помех с трансформатора. Даже вроде как появился дополнительный фильтрующий Y-конденсатор с минуса высоковольтного выпрямителя на землю.

Я не изучал пристально этот БП до покупки по фотографиям и был настроен весьма позитивно на его счет, даже не смотря на пару отзывов о сгоревшем стабилитроне TL431 на таком блоке. Честно скажу, посмотрев на него живьем, позитив уменьшился.

Плата блока питания

Что мне не понравилось:

1) «Дополнительный» Y-конденсатор около высоковольтного электролита оказался межобмоточным. Он соединяет минусы высоковольтной и низковольтной частей. Только стоит как-то уж очень далеко от низковольтной части – межобмоточным он получается за счет того, что минус выхода заземлен, а данный конденсатор включен между минусом высоковольтного конденсатора и землей. А ведь его призвание – коротить синфазную помеху от импульсов в трансформаторе как раз с выхода обратно на входной ключ. Обычно его ставят близко к выходу, да еще и разделяют ножки прорезью, чего здесь нет. На картинке показано, как он подключен. Кстати, в Akinava разрезал дорожку на минус выхода, чтобы сделать «мягкое» заземление жала через резистор. Но получается, что этим он практически исключил межобмоточный конденсатор из фильтрации синфазных помех от импульсного трансформатора. И резать ему надо было дорожку-перемычку около термистора, там и отверстия уже готовые.


2) Радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки. Он не просто «залез» на высоковольтную часть, он с одной стороны установлен над широким полигоном, соединяющим вторичную обмотку и диод, а с другой немного залезает на дорожку +300 В со сглаживающего высоковольтного конденсатора. И если между низковольтной частью и высоковольтной на плате есть прорези для улучшения диэлектрических свойств, то тут между +300В и вторичной обмоткой всего два слоя маски, покрывающей печатную плату. Что-то мне кажется, что прорези на плате тут не спасут. :)


Кстати, в процессе поиска информации в сети по блокам питания случайно наткнулся на статью из журнала Радио (№ 6 2017, автор И. Гончаренко, ) про фильтрацию помех в импульсных источниках. Я не могу судить, насколько там все верно на 100%, но весьма познавательно про то, какие бывают помехи, откуда, и как их фильтруют дросселями-конденсаторами. Разве что не рассмотрен выходной фильтр.

На чем собран этот БП. Если верить маркировке, то перед нами версия под номером 2.04 (действительно, на ранее встречавшихся фото, например, не было прорезей на текстолите или конденсатора Y1, т.е. версия явно не первая). Это типовой обратноходовый импульсный БП со стабилизацией выходного напряжения на TL431, входным конденсатором 68 мкФ х 400 В (что маловато для заявленной максимальной мощности 24 В х 5 А = 120 Вт), выходным LC-фильтром из двух конденсаторов по 1000 мкФ х 35 В и дросселем между ними. Дополнительно один керамический конденсатор на выходе. Управляет им известный ШИМ-контроллер CR6842S. И если приглядеться – перед нами близнец более дешевого «народного» БП на этом же ШИМ-контроллере. Причем по разводке платы клон варианта на два напряжения, например, 24 В + 5 В, когда за меньшее отвечает линейный преобразователь типа L7805. Просто под форм-фактор 83х83 мм. Даже радиаторы похожи. Вот только у народного четко разделены высоковольтная и низковольтная части.

Было бы интересно сравнить трансформаторы. Как я понимаю, именно они в данной схеме определяют максимальную мощность, которую способен выдать БП.

Существенное отличие – у народного БП входной конденсатор 82 мкФ х 400 В, а не 68 мкФ. Также в обозреваемом блоке делитель выходного стабилизатора настроен не на 24 В, а на 25.23 В. Плюс не распаян линейный преобразователь для второго напряжения (кстати, у него должен бы быть конденсатор на выходе, но на плате под него места нет, выход линейного преобразователя просто напрямую выведен на выходной разъем – желтая линия на фото).

Схемотехника БП совпадает с народным и другими реализациями в схожем форм-факторе. Подробно ее можно посмотреть в . Единственное отличие от приведенной там принципиальной схемы – NTC резистор, ограничивающий стартовый ток от сети 220В распаян после диодного моста, а не перед ним (в народном он расположен аналогично). Также изменены некоторые номиналы: установлен «неправильный» 22 мкФ х 50В электролит вместо 33 мкФ в цепи питания ШИМ, меньшие номиналы резисторов R5, R9, R6. Резистор R19 тоже немного меньшего номинала, 2.2 кОм, и именно он определяет повышенное выходное напряжение относительно «народного». Зато здесь стоит сдвоенный диод MBRF20200CTG на 20 А и 200 В, с хорошим запасом по напряжению (импульсы на нем могут достигать 110-130 В). Входной предохранитель 5 А вместо 3.15 А. Если не ошибся, то все изменения относительно «народного» я учел на этой схеме.


Так что поведение БП можно ожидать такое же, как в обзоре. Разве что пульсации немного больше, т.к. входная емкость занижена.

Если говорить об отличиях от старой версии БП для паяльной станции, то в новом нет защитного варистора на входе, помехоподавляющий Х-конденсатор стоит перед дросселем, а не после. Диод Шоттки стоит в плече +25 В, а не в минусовой шине, межобмоточный конденсатор связывает две минусовые шины между собой, а не минус 300 В с +25 В. Земля сразу заведена на минус выхода. Также здесь чуть попроще обвязка TL431 и выходной обычный дроссель вместо синфазного.

Конечно, я проверил БП в тех же условиях, что и старый вариант на своей станции. Т.е. в условиях работы источника питания на постоянную нагрузку 1 А, 3 А и 4 А.

Первый тест – нагрев. Плата была установлена в корпус без фронтальной панели, термопара прижата к винту крепления диодов Шоттки D2 со стороны радиатора. За счет большего размера радиаторов нагрев происходит медленнее. Если старый БП за 15 минут достигал 120 градусов, здесь же нагрев составил 111 °С за то же время. Но не прекратился. Тех же 120 градусов радиатор достиг за 21.5 минут. Причем, как и на прошлом БП, температура продолжала расти. Радиатор стоит очень близко к трансформатору и высоковольтному конденсатору, и по идее максимально греет именно эти элементы (трансформатор еще и сам греется прилично). Я бы не рискнул использовать этот БП на нагрузке 4 А в закрытом корпусе (если не накрывать «крышкой», температура радиатора на 10-12 градусов ниже).

При уменьшении нагрузки до 3 А температура падает до 110-111 градусов. Аналогично и при холодном старте с нагрузкой 3 А температура стабилизируется на этом значении (через 67 минут), в сумме прогон в закрытом корпусе с нагрузкой 3 А составил 1 ч 40 мин, температура медленно дрейфовала на 1 градус: 110-111-110 и т.д. Так что как и со старым БП я бы счел 3 А нагрузку максимальной для закрытого корпуса.

В этом тесте обнаружился еще неприятный момент у корпуса – пластик весьма неприятно воняет при нагреве. Причем изнутри. За счет конструкции трансформатор и радиатор здесь близки к верхней крышке, после теста корпус даже слегка обжигал руку, и когда я снял верхнюю половинку корпуса, почувствовал резкий и неприятный запах пластика.

А что с пульсациями. Дабы результаты были похожи, осциллограф я подключал тем же комплектным щупом, как и в прошлом обзоре, но уже сразу правильно, сделав «пружинку» для земляного контакта. Выходных конденсаторов здесь два, можно измерять пульсации что на электролите С11, что на керамическом С20. Измерения проводились USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи. Осциллограммы под катом для экономии места.

Сначала пульсации на высоковольтном конденсаторе. Поскольку они напрямую зависят от емкости, то величина вполне ожидаема. При 4 А нагрузке они составляют около 45 В. Напомню, что у старого БП до его переделки с суммарной емкостью 44 мкФ они были 60 В, а после переделки с емкостью 96 мкФ стали 27 В. Зависимость прямая.

Сигнал на 400 В конденсаторе при 4 А нагрузке

При нагрузке 3 А пульсации здесь 36 В. Я задавался вопросом в прошлом обзоре, но пока не нашел ответ. Как оценить допустимость пульсаций? По идее по допустимому току через конденсатор, но я не нашел методов его проверки. Разве что впаять шунт на несколько мОм последовательно и измерить напряжение на нем тем же осциллографом. Был бы рад, если кто в комментариях даст ответ.

Потребление от сети 220 В у этого БП чуть меньше, чем у старого, 0.81 А при нагрузке 4 А и 0.61 А при 3 А против 0.84 А и 0.63 А у старого.

Выход БП при холостом ходе

Для оценки под нагрузкой снимал две осциллограммы, 200 мегасэмплов в секунду для регистрации ВЧ всплесков и 10 или 1 мегасэмпл для НЧ (смотря где форма видна лучше). Сразу скажу, что несмотря на пружинку, щуп все равно ловит ВЧ всплески из эфира, т.к. пульсации сильно зависят от точки съема. И реальное значение наверняка меньше.

Форма сигнала одинаковая, так что приведу значения всплесков и форму сигнала для максимальной нагрузки. Отличается только частота ВЧ всплесков, от 58 кГц при 1 А до 66 кГц при 4 А.

Нагрузка 1 А – пульсации 53 мВ (ВЧ) и 14 мВ (НЧ).

Нагрузка 3 А – пульсации 77 мВ (ВЧ) и 47 мВ (НЧ).

И нагрузка 4 А – пульсации 95 мВ (ВЧ) и 49.5 мВ (НЧ).

Выход БП при нагрузке 4 А

Пульсации здесь ниже, чем у старого БП до переделки и немного выше, чем у переделанного старого. Причем как ВЧ, так и НЧ. Сравнивать с «народным» не буду, т.к. неплохо бы его измерять на том же «стенде».

Но у сигналов нового БП есть две особенности. Первая – частота НЧ «синусоиды» около килогерца. Если в старом БП можно было увидеть те же 100 Гц, что и на высоковольтном конденсаторе, то здесь картина другая. И второе. Примерно с частотой 110-120 Гц синусоида «сглаживается», и форма сигнала становится вот такой (график для нагрузки 3 А).


Честно говоря, я не знаю, чем это объяснить, какие резонансные частоты и процессы на это влияют. Нагрузка чисто резистивная (резисторы + галогенки), так что дело не в ней.

Не помню уже где, но в одном описании я видел параметры, что пульсации у такого блока не более 200 мВ. Если отталкиваться от этого значения, блок питания выдерживает обещанное с запасом.

Какие выводы можно сделать. Блок питания опять же при большой нагрузке нельзя закрывать в корпусе без вентиляции. Но т.к. станция работает в импульсном режиме и максимальная мощность развивается всего несколько секунд, перегрев не страшен. Конечно, хотелось бы видеть здесь входной конденсатор как у народного, на 82 мкФ, тем более, что они бывают того же размера 18х25 мм. Также можно добавить керамики на выход, а можно и электролиты нарастить (место тоже позволяет). Причем я бы еще поменял местами выходной разъем и С11, что более правильно по топологии и должно еще немного снизить помехи.

Из минусов – все же мне не нравится расположение Y1 и радиатора. Причем можно заметить, что на предыдущих версиях этого же БП радиатор диода Шоттки был повернут на 180 градусов, и как минимум не залезал на дорожку с +300В. Я бы немного «подрезал» радиатор в части, залезающей на высоковольтную сторону, можно еще и приподнять его на платой на 1-2 мм. Кстати, буду рад, если в комментариях скажут, есть ли почва под моими опасениями насчет радиатора.

Плата контроллера

Собственно, самое интересное, ради чего я затевал обзор, оставил напоследок. Предлагаю оценить, какие же изменения у контроллера магазина произошли в 2019 году.

Общий вид установленного контроллера.

Флюс не смыт, правая по фото часть с разъемом может быть отделена от основной платы контроллера (это решение встречалось и раньше). Причем на контроллере шесть контактов для разъема, т.е. плата спроектирована и для подключения жал JBC (но с ошибкой, см. далее). Есть контакты для припаивания более толстых проводов питания на самой плате контроллера. В левой части не распаяны детали: n-канальные MOSFET’ы Q3/Q4 для управления помпой и клапаном оловоотсоса и защитные диоды D3/D4 этих же цепей, также не установлены разъемы для подключения помпы/клапана. Внизу слева место еще под двухконтактный разъем - это внешнее питание для помпы и клапана оловоотсоса (GND, VCC), т.е. теперь их можно запитывать от отдельного источника или же другим напряжением через DC-DC преобразователь. Плюс, конечно же, главное изменение – импульсный источник вторичного питания.

Для демонтажа требуется отпаять GX12 разъем подключения паяльника (кстати, сделать это не так просто, земляной полигон очень большой, причем с обеих сторон платы, но на наше счастье с противоположной стороны контактные площадки соединены с полигоном «мостиками»). Теперь можно и рассмотреть плату детально.

Плата контроллера крупным планом

Почти все элементы установлены с одной стороны. С обратной только кварц и, разумеется, плата дисплея и энкодер. Схема контроллера большей частью повторяет прошлогоднюю версию, включая нумерацию элементов. Я внес изменения в схему (надеюсь, нигде не ошибся).


Список изменений:

1. 1) Схема питания построена на импульсном преобразователе . При этом лишилась входного диода и защитного супрессора на линии 3.3 В.
2. 2) Установлен более быстрый процессор 103-й серии (до 72 МГц против 48 МГц на старом контроллере) в варианте с большим объемом флеш-памяти (128 Кб против 64 Кб).
3. 3) Применен другой ОУ .
4. 4) Изменена схема батарейного питания.
5. 5) Добавлен второй ключ на Q4 для управления клапаном оловоотсоса.
6. 6) Питание помпы и клапана оловоотсоса теперь внешнее .
7. 7) Резисторная сборка R10 замена на три отдельных резистора R13, R16, R17.
8. 8) Убрана перемычка для подключения жал JBC.

Также мне непонятен тип применяемого транзистора Q2, который управляет силовым MOSFET, подающим питание на паяльник. Изначально в схеме был NPN-транзистор S9013W, но он маркируется «J3» (в том числе в лотах на Али), а здесь на корпусе маркировка ARDV 15. На Али под этой маркировкой продают – n-канальный полевик. В предыдущей версии контроллера, по идее, стоит такой же транзистор. Меня также смущает момент, что на базу или затвор этого транзистора подключен вывод микроконтроллера без всякого токоограничивающего резистора.

Плата проектировалась кусками или еще как, но тут есть и по два конденсатора C1, C2, и по два резистора R1, R2 и R3. :) Элементы вторичного источника питания маркируются вперемешку с основной схемой.

Предлагаю пройтись по основным изменениям. Вторичный источник теперь построен на JW5026 вместо линейного преобразователя. Схема взята из даташита, только на входе стоит куда больший конденсатор 100 мкФ. Смысл в замене, по идее, в снижении нагрева чипа (на старом контроллере он греется до 55 градусов), либо купирование возможных проблем со вторичкой, которые встречались на отдельных партиях контроллеров старых версий. Контроллер JW5026 рассчитан на ток до 1А и входное напряжение до 40 В, параметры с запасом. Частота преобразования 1.1 МГц с эффективностью до 93%. Но с эффективностью один нюанс. Ток потребления не более 30 мА (сужу по старому контроллеру), а по графику из документации в этом случае эффективность получается ниже 40%. Пульсации на выходе соответствуют заявленным, не более 20 мВ, частота преобразования тоже. Вот график вторички при нагрузке основного БП постоянными 3 А.

Но при этом «прямые участки» почему-то сменяются либо одиночными выбросами, либо модулируются синусоидой с частотой около 90 кГц. Связано ли это с методом съема (снимал с C2, но он весьма мелкий для плотного контакта щупа) или же в схеме где-то происходит возбуждение, не могу сказать. Пробовал очень много раз, всегда одна картина. Даже подключил контроллер к 6-ти литиевым АКБ, дабы получить стабильные 25 В на входе, но график остался прежним. Разве что пропали «иголки» у некоторых импульсов, но они и так, скорее всего, просто наводки на щуп.

Еще одно ощутимое изменение – вместо прецизионного ОУ установлен OPA336N, у него параметры похуже, чем у стоявшего ранее . Возможно, это причина небольшого дрейфа показаний температуры жала.

Вместо перемычки для подключения жал JBC заложили резистор R11 с нулевым сопротивлением. И сделали шестой контакт для однорядного разъема XH 2.54 на плате контроллера для схемы подключения жал JBC, т.е. предполагается, что выпаивание R11 превращает схему подключения из T12 в JBC. Да вот при трассировке ошиблись, и резистор вместо того, чтобы быть установленным между 1 и 6 контактом разъема XH 2.54 для подключения паяльника, установлен просто на пути ко входу ОУ. И выпаивание резистора приведет к невозможности контролировать температуру в принципе. :) На рисунке желтым показана ответная дорожка на противоположной стороне платы. Соответственно, для переделки в поддержку JBC придется, например, высверлить отверстие, указанное красной стрелкой, дабы разорвать перемычку (идея высказана в комментариях к прошлому обзору).


Помните, у станции не работали часы, т.к. батарея была посажена в ноль (на ней было в районе 0.5 В)? Это второй прикол. Я дважды проверил, но получается, что резервное питание от батареи теперь идет через стабилитрон, включенный как диод. Параллельно ему стоит еще один стабилитрон, через который на вход МК VBAT подается +3.3 В со вторички. Такое практикуют, когда нет батарейного питания (хотя МК этого не требует), и в целом, ничего страшного, если бы не одно «но». Параллельно входу VBAT повесили резистор 10 кОм! Он примерно в 100 раз (или больше) увеличивает ток, потребляемый от батареи (STM32 потребляет не более 2.2 мкА в худшем случае). По моим прикидкам батарейка CR2032 полностью сядет за 1-2 месяца, не больше. Вместо того, чтобы проработать несколько лет.

Я не очень понимаю смысл решения. Стабилитрон не открывается при токах несколько микроампер? Под его маркировку W2 подходят BZT52 либо на 2.7, либо на 3.0 В. Я бы понял, если вместо резистора стоял защитный диод, где-нибудь на 3.3 В. Например, супрессор PESD3V3L1BA, который стоит на предыдущей версии контроллера на всю цепь вторичного питания. В общем, если вы используете батарейку, я бы просто выпаял на вашем месте два стабилитрона и резистор, заменив стабилитрон D6 перемычкой. Прямое подключение батарейки к STM32 прекрасно работает же.

В заключение, схема распайки разъемов. Питание можно заводить как через XH 2.54, так и через контакты VCC/GND на основной плате контроллера. Для оловоотсоса теперь три двухконтактных разъема. По одному на помпу и клапан, а также внешнее питание помпы и клапана. В простейшем случае нужно замкнуть VCC разъема питания на VCC питание платы контроллера, благо точек подключения хватает. Выводы GND уже объединены.

Выводы

Основное новшество у станций 2019 года – новый контроллер. Он работает, но плата с ошибками. Потребуется доработать схему питания от батарейки, как минимум. А для оловоотсоса нужно будет распаять 4 отсутствующих элемента. Контроллер не может быть адаптирован под поддержку JBC без необратимого разрезания дорожки или высверливания переходного отверстия. Из преимуществ – более мощный процессор, у которого и больше объем флеш-памяти, кто любит сторонние или свои прошивки, оценит. Установлен ОУ с худшими параметрами, но он полностью взаимозаменяем с прошлым вариантом, так что при необходимости можно перепаять и микросхему ОУ. В целом ощущение, что сделали, но не проверили. Я бы попробовал найти оригинальную схему с импульсным источником, чтобы понять, откуда растут ноги ошибок. Пока нашел только исходную схему самого DC-DC преобразователя под этот контроллер, там, между прочим, входной диод для защиты от переплюсовки указан. Является ли преимуществом замена линейного источника вторичного напряжения на импульсный, я не знаю. Влияет ли он как-то на точность температуры, я не могу сказать.

Одинаковая ли прошивка у контроллеров, я тоже не готов утверждать на 100%. Продавец говорит, что да. Возможно, используется потенциал работы процессора на большей частоте, возможно, некоторые коэффициенты алгоритма иные.

Блок питания собран по типовой схеме, как и народный. Из положительного – меньше пульсации относительно старого, больше радиаторы, но вопрос, безопасно или нет залезает радиатор диода Шоттки на «горячую» часть платы, для меня открыт. При этом номиналы элементов у народного БП лучше, чем здесь. Также у БП не оптимальна разводка выходного фильтра, и насчет оптимальности расположения межобмоточного конденсатора я тоже не уверен (его в первых версиях и не было, как будто «влепили», куда получилось, уже потом). Также нужно учитывать, что заземление в нем заведено сразу на минус выхода.

Ну а пластиковый корпус ожидаемо уступает во всем металлическому. Из-за трудностей с совпадением его частей между собой я бы его не рекомендовал, разве что попадется супер выгодное предложение именно в таком корпусе.

В целом, я постарался описать все свои впечатления без прикрас. Если какие-то дополнительные сведения интересны, пишите в комментариях, что смогу посмотреть, проверить, протестировать – сделаю. Пока у меня в планах все же проверить влияние типа ОУ на точность температуры и попробовать подключить контроллер к 3.3 В через линейный преобразователь, будет ли разница.

Добрался до замеров потребления батарейки в исходной схеме и с рекомендованной переделкой, как было на плате прошлого года (да и в даташите). Переделка:
- убираем R10, D6, D7;
- на место D6 устанавливаем перемычку.

Потребление от батареи падает более чем в 190 раз! С 257 мкА до 1.31 мкА. Часы идут, батарейку не жрет, красота.
К моменту переделки обзавелся новым мультиметром, но забыл снять им показания «до». :)

Т.е. реально, что при условной емкости CR2032 в 230-240 мАч исходная схема «высосет» батарейку где-то за 1.5 месяца (грубо, с учетом того, что при падении напряжения ток будет падать).

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +25 Добавить в избранное Обзор понравился +68 +105

Всем привет. Хочу рассказать о постройке продвинутого паяльника под жала типа Hakko T12.
Предыстория.
Лазая по сайт наткнулся на обзоры жал типа Hakko T12 и «народного» набора для постройки простой паяльной станции. Как-то мне сразу не очень понравилась перспектива собирать внутренности не самой удобной ручки, начал искать дальше и набрёл на обзоры ручек-клонов Hakko, всем здесь известные FX-9501 и FM-2028. Взял на карандаш. Тут же попались обзоры на Bakon-950D, вот эта станция меня, что называется, зацепила и было принято решение её приобрести. Однако, чем больше о ней узнавал, тем больше возникало сомнений, основная претензия была к разнице между декларируемой и фактической мощностью. Я понимал, что скорее всего возможности Bakon меня полностью устроят, но осадок присутствовал и никуда не девался. В обсуждении народ предлагал варианты решения проблемы, вплоть до замены штатного блока питания на нормальный 24В. Одна из ссылок вела на такого блока питания от уважаемого Kirich. С этого момента пошёл отсчёт времени реализации идеи обзавестись наконец к 36 годам своей собственной станцией. С одной стороны паяю я не регулярно с очень большими перерывами, с электроникой дружу не очень, но с другой стороны, если какая то затея приходит в голову, тяжело от неё избавиться. Я могу, значит должен сделать.

Постройка.
В общем был куплен «народный» блок питания 24В.


Следом была заказана ручка аля Hakko FX-9501. Контроллер из «народного» набора мне не очень понравился, на уровне интуиции. В одном из многочисленных комментариев промелькнуло сообщение от пользователя qwerty2, что на ТаоБао можно найти контроллер интересней, с графическим дисплеем, базой жал и вообще более функциональный. Построен он на микросхеме семейства STM32F.




Заказал его через посредников, там же на ТаоБао у того же самого продавца была заказана заготовка корпуса.




Так же был заказан авиационный разъём типа GX12-5P.






Первым приехал блок питания, который был доработан в соответсвии с советами Kirich.




В БП заменён межобмоточный конденсатор на Y-конденсатор, который был извлечен из старой зарядки для телефона Ericsson, а так же добавлены 4 керамических конденсатора 0.15 мкФ в параллель выходным. Сделано это для уменьшения пульсаций и повышения защиты на случай пробоя. Следом приехала ручка и разъем GX12, к сожалению ручка комплектуется трехжильным кабелем, с которым полностью раскрыть функционал контроллера не получится, для нормальной работы с режимом сна нужен пятижильный кабель. Сей момент я упустил и пока кабель даже не заказывал, решил обойтись тем что есть, просто поставил перемычку на контакты, отвечающие за сон.

Спустя ещё месяц получил наконец плату контроллера и заготовку корпуса. Настало время собирать станцию. Из старого БП от компьютера был позаимствован силовой разъём 220В, в этом разъёме мне понравилась заводская обвязка, я решил оставить её как есть, на работу она сказывается только в лучшую сторону, повышая безопасность.


Так же был использован большой выключатель с подсветкой для включения станции, сел практически идеально.






В комплекте с платой шли термистор и ртутный выключатель.


Ртутный выключатель или датчик наклона используется для реализации «режима сна», термистор похоже должен способствовать улучшению термостабилизации, но поскольку у меня кабель не позволяет реализовать этот функционал в данный момент, я эти компоненты отложил на будущее. Как выше сказано, обошёлся обычной перемычкой. По самой плате информации найти не удалось, однако схему подключения воссоздать получилось, основываясь на схеме упрощённой платы, так же попадающейся на просторах ТаоБао. Схема в плохом качестве, но что-то разглядеть можно.


Сопоставив с имеющейся платой внёс корректировки.


Так должно быть в окончательном варианте. Извините за пэйнт, ничего лучше под рукой нет. Пробный запуск на весу.


Корпус пришлось немного доработать, проплавить посадочное место шурупа, иначе плата контроллера не встаёт вместе с передней панелью корпуса.




Габариты корпуса довольно компактные, всё умещается, но практически без запаса. Сначала хотел вкрутить в него бобышки от материнской платы компьютера и на них закрепить блок питания, но из тех, что нашёл, ни одни не подошли по высоте, БП в закреплённом состоянии получается слишком высоким, не возможно соединить половинки корпуса. Решил закрепить БП на двухсторонний скотч.






Соединил крышки, вкрутил винты и шурупы, получил окончательный внешний вид.






Управление.
Управление станцией осуществляется через ручку энкодера. Комбинации управления следующие:
1) Поворот ручки энкодера
2) Короткое нажатие на ручку энкодера
3) Длинное нажатие на ручку энкодера(2 сеунды примерно)
4) Нажатие на ручку энкодера и одновременный поворот ручки.
Рассмотрю подробнее. Поворот ручки энкодера в заивисмости от режима работы или пункта меню управляет изменением режима работы, значений или перемещением по пунктам меню. Короткое нажатие на ручку равноценно выбору или подтверждению. Длинное нажатие на ручку несёт две функции, если нажатие произведено в одном из режимов работы, то оно приводит к переходу в меню настроек станции, если нажатие произведено в меню настроект, то оно равнозначно выходу или отмене.
Нажатие на ручку энкодера с одновременным поворотом ручки имеет два действия в зависимости от направления вращения энкодера, если крутить ручку против часовой стрелки, пользователь попадёт в меню выбора жал.


Если крутить по часовой стрелке, то пользователь попадёт в меню настройки выбранного ранее жала. Здесь производится калибровка и инициализация жала.


Возможности станции.
После включения станция переходит в рабочий режим. Поворачиванием ручки энкодера против часовой стрелки происходит выбор режима работы (рабочий режим, режим ожидания, спящий режим), поворачиванием ручки по часовой стрелке происходит выбор режима Boost, который позволяет быстро увеличить температуру до заранее настроенного значения на заранее же выбранный временной промежуток. Нажатие на ручку приводит к выбору текущей рабочей температуры, регулировка значений температуры происходит с шагом, заранее определенным в меню настроек. Длительное удержание нажатой ручки приводит к входу в меню настроек станции. Здесь есть один важный нюанс, поскольку плата китайская, то по умолчанию язык в меню китайский, но есть возможность выбора английского языка. Дабы сэкономить нервы и время, после входа в меню настроек нужно выбрать пункт номер 13, а в нём выбрать английский язык. Дальше с навигацией по меню трудностей у большинства пользователей возникнуть не должно. Предвещая вопрос, русского языка нет, как впрочем и любого другого отличного от китайского и английского. Всего в меню настроек 16 пунктов.


1. Standbuy или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов - Shake(вибрация), Switch(переключатель), Manual(ручной), Auto(автоматический). Подробно режимы не буду описывать, чтобы не приврать, тк сейчас у меня нет в ручке паяльника ни датчика вибрации, ни переключателя.
2. Sleep или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
3. Boost или увеличение. Здесь настраивается значние на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах. Перевёл криво, но ускорение тоже не совсем верно.
4. Cold end. По логике этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 гарудса цельсия).
5. Tip или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
6. Stepping или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
7. Password или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
8. Screen Saver или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое харнитель экрана будет активирован.
9. Buzzer или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
10. Voltage или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
11. LowVol Protect или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
12. Power On или режим работы, в котоый загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
13. Language или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
14. Sys Info или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера. в моём случае ревизия платы 2.00, версия ПО 2.09.
15. Init или инициализация. Происходит некая первичная калибровка системы. В чём суть пока не разобрался.
16. Exit или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
По меню настроек всё.
Как видно на некоторых фотографиях, если ручка пальника не подключена к станции, на экран выводится сообщение об ошибке.

По самому экрану, экран популярный у китайцев, OLED двухцветный, верхняя часть экрана (примерно четверть всей площади) отображает жёлтый цвет, нижняя отображает синий. Такие экраны куда только не ставятся, например в mp3 плееры или дешевые маленькие телефоны.


На рабочем экране можно выделить следующие секции. Центральная и самая крупная отображает текущую температуру жала, верхняя часть экрана отображает выбранный режим работы, установленную температуру жала. Нижний левый угол отображает либо тип выбранного жала, либо текущее значение напряжения, подаваемого на жало. Правый нижний угол отображает температуру окружающей среды(вероятно с того самого термистора встраиваемого в ручку, который у меня не установлен), в моём случае рядом с показанием температуры горит восклицательный знак, что скорее всего сигнализирует об отсутствии контроля данного параметра в моей усечённой конструкции.
Получившимся результатом я доволен, на жало T12-I было много жалоб в обзорах, мол им не возможно ничего сделать, ну не знаю, с данной паяльной станцией у меня нареканий к жалу нет. Греет, паяет, смд берёт влёт, а в одном из обзоров именно невозможность нормально выпаять смд компонент с платы мобилки ставилась в укор жалу I и паяльной станции Bakon-950D в целом, при этом превозносилась станция под жала 900-ой серии. Для себя я вопрос с паяльниками закрыл, для моих нужд собранной станции более чем достаточно. У меня есть к ней небольшой набор жал, перекрывающий все мои потребности. Остаётся только заменить кабель у ручки паяльника на пятипроводной и встроить в неё датчик вибрации с термистором.
Это мой первый обзор, все компоненты куплены за свои кровные. Плата контроллера куплена через посредника, но его услуги я рекомендовать не могу, пожалел сто раз, что свзяался с taobao-0.com. Это и переплата лишняя за доставку, и очень долгие сроки, и нормально средства вернуть не получится, конская комиссия при возврате.
Выражаю особую благодарность за помощь и консультации пользователям и . Всем спасибо за внимание.

П.С.: По просьбам читателей выкладываю список материальных затрат на изготовление паяльной станции.
1) Плата контроллера - 16$
2) заготовка для корпуса - 6$
3) услуги посредника и доставка платы с заготовкой корпуса - 11$
4) народный БП 24В 4А - 8$
5) ручка FX-9501 + 2 жала - 12$
6) разъём GX12-5P - 1$
7) конденсаторы для доработки БП, силовой разъём, провода и кнопка включения выдернуты из различных не нужных устройств.
Итого: 54$.
Временные затраты - суммарно час на пайку и неспешную сборку. Обзор написан за несколько вечеров.

Планирую купить +94 Добавить в избранное Обзор понравился +80 +138

Покупка данного набора была сделана после прочтения разных обзоров о станциях STM32, особенно влияние оказал обзор sancho1971 , в котором описывается все с мельчайшими подробностями и на который я здесь буду постоянно ссылаться. За что sancho1971 большое тебе человеческое спасибо.

Итак изучив материал, я понял чего мне не хватало в моей станции тоже на Т12, но на простом, почти народном контроллере. Вот на таком

А именно:
1. Автоматическая компенсация температуры холодного пая в диапазоне 9÷99 ℃.
2. PID регулирование температуры, стабильность поддержания ± 2 ℃.
3. Для всех типов жал HAKKO T12 (84 наименования) есть возможность осуществить
индивидуальную калибровку по 3 точкам с сохранением параметров PID в энергонезависимой
памяти. Так же есть 6 пользовательских настроек. Есть возможность сформировать свой перечень
используемых жал. Это пожалуй самое полезное, мне надоело крутить подстоечник под каждое жало.
4. Автоматический переход в режим ожидания (можно установить время 1÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
5. Автоматический переход в режим сон (мягкое выключение) (можно установить время 1÷60 минут).

Решение было принято, но существовало одно препятствие не было никакого желания связываться с TaoBao. Путем не долгих поисков и Али были найдены два продавца. У одного и было решено все заказать, во первых дешевле, во вторых комплектом. Кстати у него появились совсем новая версия контроллера, но объяснить чем она отличается от этой продавец не смог.
Вот такая

Я конечно понимаю что наверное выходит дороже, но квест с TaoBao мне был совсем не интересен.
А тут еще приятель попросил посмотреть ему корпус для станции на Али, и мы решили совместить заказ. Берем комплект с пластиковым корпусом + алюминиевый корпус, блок питания народный у меня уже был в запасе. Итого на тот момент с купоном округляя 56$ без блока + 7$ блок. Прия тель забрал корпус за 9$. Итого 54 $.
Комплект

Выключатель с предохранителем

Провода и разьемы

Контроллер версия 2.0, кварц есть, часы работают но батарейки в комплекте нет, придется докупать.

Корпус, самоклеющиеся ножки в комплекте присутствуют, защитное стеклышко в одном экземпляре.

Передняя панель светлая, пришлось сверлить дырку, как и у sancho1971 , иначе плата устанавливается криво.

В комплекте было 3 жала на выбор, кроме BCM2, выбрал

Ручка, мне нравится такая, да и привык я к ней

, может в последствии куплю HAKKO FX-9501
На ручке остановлюсь подробнее, собрана она конечно не ахти как, да и конструктив экономичный

Хотя типа версия 2.2


Термистор и ртутный выключатель присутствуют

Блок питания как я уже говорил использовался народный

Не потому что он у меня был, а потому что купить на Али такой как в обзоре sancho1971 мне не удалось, а он ставится в данный корпус как родной, в специальные направляющие на внутренней части корпуса.
Сейчас такие блоки появились в продаже, но цена у них слишком высока, пока.

Доработанный по рекомендациям kirich
за что ему тоже большое спасибо.
Все прекрасно поместилось в корпус, но есть небольшие трудности с блоком питания, если его ставить на стойки то верхняя крышка упирается в радиатор. Как временное решение положив изоляционные прокладки прилепил на двусторонний скотч, держится очень крепко

Сборка очень проста, просверлить 4кой дырку в передней панели под выступ энкодера, далее соединить все разъемы, все провода в комплекте, на блоке питания есть разъемы под 220 и +24, главное не перепутать + и - к питанию контроллера. Все заработало сразу, что называется из коробки, только меню было на китайском, переключение пункт 13.

Далее настройка меню и калибровка жал

По меню, настройкам, калибровкам жал читайте обзор sancho1971 там все подробно описано повторятся не вижу смысла.

Кстати экран мне достался одноцветный


, а в обзоре sancho1971 двухцветный.

Плюсы:
1. Простое, удобное управление
2. Информативный дисплей
3. Большое количество настраиваемых функций через меню
4. PID - программное поддержание заданной температуры
5. Программная калибровка температуры холодного пая
6. Программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для 84 стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал
7. Пользовательский список жал

Минусы:
1. Наверное цена
2. Небрежная сборка контроллера, небрежная сборка ручки (но это скорее частности)
3. Не правильно показывает напряжение питания при +24 на экране +18

В планах, доработать крепления блока питания, поменять дисплей на 1.3, доработать ручку или купить HAKKO FX-9501.

Благодарность sancho1971 за отличный обзор и за дополнительный обзор по переделке

Всем спасибо за внимание.

Вдохновился обзором sancho1971 допилил станцию немного, поставил экран 1.3, вместо 0.96 и новую прошивку. Выпаивался экран тяжело в результате просто выкусил, дабы не портить плату.
Вот так с большим экраном

Особая Благодарность salamatin , за помощь с кодами и схемами.

Планирую купить +54 Добавить в избранное Обзор понравился +55 +90

Читайте также...

• Лучшие мобильные сканеры документов для iPhone и iPad
• Какой MacBook выбрать: обзор, описание, характеристики, отзывы
• Мировые часы — машина времени для iPhone
• Как подключить удалённый доступ к компьютеру через интернет: Руководство