Opus BT - C3100 V2.2 - это навая версия популярного зарадного устройства для аккумуляторов Opus BT - C3100. Интеллектуалное зарядное устройство позволяет заряжать различные типы аккумуояторов. Так же есть режим для восстановления аккумуляторов.

Основные функции:
● Новая светодиодная подсветка экрана позводяет видеть в темноте различные режимы зарядного устройства, такие как charging (зарад) / discharging (разряд)/ quick test (быстрый тест)/ circuit
● Новый режим просмотра состояния (refresh mode) позволяет показать текущую емкость аккумулятора
● Можно выбрать ток зарядки аккумуляторов. Можно установить следующие значения: 200mA, 300mA, 500mA, 700mA или 1000mA (токи 1500mA и 2000mA могут быть установленны только когда выбраны 1-й и 4-1 слот). По-умолчанию ток разрядки 500mA
● Поддерживается четыре независимых слота для аккумуляторов. Зарядное устройство позволяет заряжать различные типы и различные размеры аккумуляторов с разной емкостью одновременно.
● Зарядное устройство поддерживает напряжение минус дельта (-delta V) для NiCD или NiMH аккумуляторов, а так же для зарядки Li-ion аккумуляторов до 4.2V с предустановленными значениями тока. (3.7 Li-FeO4 и 4.35 типы могут выбраны переключателем на зарядке)
● Есть функция защиты от перегрева, которая предотвратит порчу аккумуляторов и зарадного устройста
● Добавлен новый режим для измерения сопротивления аккумулятора.
● Доступны четыре режима работы: Charge, discharge, test, quick test и refresh
● Дисплей позволяет получать информацию о напряжении аккумуляторов и режиах работы: зарядка, разрядка, ток, время зарядки, емкость аккумулятора и т.д.
● Поддерживает наиболее популярные аккумуляторы: AA (LR6) и AAA (LR3 ）Ni-CD, Ni-MH или 3.7V Li-ion аккумуляторы разных типов: 10440, 14500, 16340, 17335, 17500, 18490, 17670, 18650
● Идеально для домашнего и офисного использования
● Рабочая температура: 0 - 40 градусов
● Максимальная емкость АКБ: до 20000mAh
● Адаптер питания: DC 12V, 3.0A (выход), 100 - 240V, 50 / 60Hz (вход)
● Примечание: аккумуляторы в комплект не входят!!

Основные характеристики
1. Обновление напряжения 30с вместо 60с.
2. Регулировка напряжения зарядки до 4.7V вместо 5.0V. Зарядка при напряжении 5.0V имеет проблемы с показанием значений емкости аккумуляторов, например Panasonic.
3. Изменен алгоритм зарядки при 4.35V на 4.27V.
5. Улучшена функция защиты: ранее использовалась температура PCB платы для включения/выключения кулера. Теперь эта функция улучшена и позволяет аварийно выключить зарядное устройство в случае перегрева, например в случае поломки кулера.
6. Новая решетка кулера лучше защищает кулер.
7. Ток зарядки (mA): 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000
8. Ток разрядки (mA):200, 300, 500, 700, 1000 (только для li-ion аккумуляторов)
9. Максимальная емкость: 20000mAh
10. Отклонение напряжения: ＜ 0.03V 4.2V
11. Отклонение тока: ＜ 5 percent

Технические характеристики:

Основные	Тип: зарядное устройство Производитель: Opus Модель: BT-C3100 V2.2 Поддерживаемые типы акумуляторов: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion Совместимые типы: 18650, 10440, 16340 (RCR123), 14500, 10340, 26650, 18500, 22650 Кол-во аккумуляторов: 4 Входное напряжение: AC 100~240V 50/60HZ Выходное напряжение: DC 12V, 3.0A
	Дисплей: ДА Автоматические определение: ДА Встроенная защита: ДА Защита от превышения напряжения: ДА Short-Circuit Protection: ДА Защита от короткого замыкания: ДА Защита от переразряда: ДА
Аккумуляторы	Кол-во: 4
Размеры и вес	Вес устройства: 234 грамм Вес вместе с упаковкой: 520 грамм Размер устройства: (Д x Ш x В): 14.4 x 9.8 x 3.9 см Размер вместе с упаковкой (Д x Ш x В): 16 x 22 x 5 см
Комплект поставки	в комплекте: 1 x Opus BT - C3100 V2.2 умное зарядное устройство, 1 x адаптер питания, 1 x инструкция

Все течет, все меняется...

Примерно год назад читающая братия была под впечатлением нового зарядного устройства Opus BT-C3100, которое позволяло заряжать аккумуляторы разных типов и размеров, а кроме режима заряда обеспечивала разряд, тестирование, попытки восстановления аккумуляторов. Тогда речь шла о версии 2.0 зарядного устройства. Сейчас на дворе май 2015 года, уже вовсю продается версия 2.2, а я хочу рассказать о версии 2.1, которая почти ничем от 2.2 не отличается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядное устройство обеспечивает одновременную работу с 1-4 аккумуляторами различных типов и размеров в следующих режимах :

• заряд;
• разряд;
• тест;
• быстрый тест;
• восстановление.

Более подробно о каждом из этих режимов расскажу ниже и продемонстрирую примеры работы.

Список типов аккумуляторов , с которыми может работать устройство: NiCd, Ni-MH (AA, AAA, С), Li-ion (10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650, 26500).
Максимальная зарядная емкость аккумуляторов: 20000 мАч.

Сразу сделаю небольшую оговорку. За такую универсальность мы что-то должны "заплатить". Наверняка найдутся устройства, понимающие только литиевые аккумуляторы или только никелевые, которые будут более оптимально работать в сравнении с героем этого обзора. Но нужно ли нам платить, к примеру, 30 и 50 долларов за два разных устройства, когда можно приобрести дешевле 40 долларов универсальное, которое неплохо справляется со своими обязанностями?

Питание:
Вход: 100 ~ 240V 50/60Hz.
Выход: 12В, 3A.

Размеры и вес:
Вес: 240г.
Размер устройства (Д х Ш х В): 15 х 4 х 10 см.
Размер упаковки (Д х Ш х В): 21 х 16 х 5 см.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят зарядное устройство, блок питания к нему, а также четырехстраничная инструкция на английском языке. Все это размещается в плотной картонной коробке, на которой представлены основные характеристики устройства, а в верхнем правом углу указана версия - 2.1.

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция на английском достаточно подробна. И тем, кто понимает по-английски, наверное больше знать ничего не нужно. Какая им разница, реально устройство работает так, как написано в инструкции, или нет. Они напишут: "отличный обзор", и их ни в чем не убедишь. Большинство тех, кто приходит почитать любительские обзоры, ждут подробностей. И на таких читателей я буду ориентироваться. Ну а под спойлер добавлю фотографии страниц с инструкцией.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

От инструкции перейдем к внешнему виду устройства. На лицевой его стороне расположены 4 слота для установки аккумуляторов. Под ними индикатор, предназначенный для демонстрации режима работы и состояния аккумулятора из соответствующего слота. Еще ниже 4 кнопки управления устройством:

MODE - режим работы устройства. Для выбора режима необходимо на несколько секунд нажать эту кнопку и после того, как изображение на индикаторах заморгает, нажимать ее до тех пор, пока не высветится нужный нам режим работы.

DISPLAY - демонстрация параметров аккумулятора. К примеру, если нажимать эту кнопку в режиме заряда, то можно увидеть ток заряда/разряда, напряжение аккумулятора, влитую в аккумулятор емкость, время, которое прошло от начала заряда или ушло на заряд, если процесс заряда закончился.

CURRENT - выбор тока заряда или разряда. Если в первые 6 секунд после установки аккумулятора нажимать эту кнопку, то можно выбрать ток заряда или разряда аккумулятора. О возможных значениях токов я расскажу при описании соответствующего режима работы.

SLOT - выбор отдельного слота для задания режима его работы. Нажимая на эту кнопку, можно выбрать отдельный слот или все вместе. Четыре нажатия последовательно выбирают слоты от первого до четвертого, а пятое выбирает все слоты вместе.

4 прорезиненные ножки на дне устройства не дадут царапать стол, а текст на английском не даст забыть о его возможностях и версии:)

Вероятно из-за того, что устройство может заряжать аккумуляторы большими значениями токов, ему требуется дополнительное охлаждение. По этой причине на задней стенке возле разъема для блока питания расположен вентилятор. Забегая вперед, отмечу, что при работе с 4 аккумулятора вентилятор чаще работает, чем молчит. А в случае заряда-разряда 1-2 аккумуляторов его активность пониже.

Пользователи на форумах отмечали, что в версии 2.0 и начальных версиях 2.1 устройства был установлен не очень хороший вентилятор, который через некоторое время активного использования требовал замены. В свежих версиях 2.1 и в версии 2.2 проблема с вентилятором решена. Хотя мое устройство приобреталось в конце 2014 года, я не могу сказать, какой в нем вентилятор. Шумноват, но пока работает.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Если включить устройство и вставить аккумулятор в любой его слот, начнется заряд.

В результате нажатия и удержания в течение нескольких секунд кнопки MODE, изображение на индикаторе начинает моргать. Следующими нажатиями кнопки MODE выбирается один из режимов работы:

CHARGE - ЗАРЯД - как отмечено выше, по умолчанию включается режим заряда. При этом ток заряда равен 500 mA. В первые 6 секунд после вставки аккумулятора, нажимая кнопку CURRENT можно сменить ток заряда на одно из следующих значений: 200, 300, 500, 700, 1000 мА (а при заряде 1-2 аккумуляторов в отсеках 1 и/или 4 еще и токи в 1500 или 2000 мА).

DISCHARGE - РАЗРЯД - второй режим работы устройства, позволяющий определить примерную емкость аккумуляторов, а также снизить "эффект памяти". С помощью кнопки CURRENT выбирается один из следующих токов разряда: 200, 300, 500, 700 и 1000мА. Разряд батареи идет до напряжения 0,9В для NiCd или NiMH аккумуляторов и 2,8В для Li-Ion аккумуляторов. Так по инструкции. В моем эксперименте разряд закончился при более высоком напряжении по показаниям устройства.

REFRESH - ВОССТАНОВЛЕНИЕ - в этом режиме батарея полностью разряжается и заряжается 3 раза подряд. Предполагается, что в данном режиме можно восстановить старые или неиспользуемые аккумуляторы до ёмкости, близкой к номинальной.

CHARGE TEST - ТЕСТ - в данном режиме аккумуляторы полностью заряжаются, затем полностью разряжаются и снова полностью заряжаются. Таким способом делается попытка определить реальную емкость аккумулятора. Результат - измеренная емкость, будет показан на индикаторе по окончании тестирования.

QUICK TEST - БЫСТРЫЙ ТЕСТ - измерение внутреннего сопротивления аккумулятора. Всего через 10 секунд на экране будет показано сопротивление аккумулятора в единицах мОм. В инструкции написано, что для аккумуляторов хорошего качества внутреннее сопротивление находится в диапазоне 20 ~ 80 мОм, а испорченные, не подлежащие заряду аккумуляторы имеют сопротивление больше 500 мОм.

Теперь подробнее о каждом из режимов работы устройства.

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА CHARGE - ЗАРЯД

Для тестирования данного режима использовал аккумуляторы Panasonic NCR18650B емкостью 3400 мАч. По умолчанию ток заряда был выставлен в 500 мА, но я с помощью кнопки CURRENT изменил его до 700 мА.

Результат работы показан на фотографиях. Каждая из фотографий включает в себя 4 фото, сделанные в один момент времени. Нажимал кнопку DISPLAY и делал фото. И так 4 раза для каждой из картинок, чтобы показать ток разряда (1), напряжение аккумулятора (2), влитую емкость (3), время от старта процесса заряда (4).

Как видно из фотографий весь процесс заряда аккумуляторов занял чуть больше 5 часов. Влитая емкость - около 3100 мАч близка к заявленным 3400 мАч. Напряжение на аккумуляторах, измеренное с помощью устройства, равно 4,2 В. В конце заряда зарядный ток уменьшается до минимальных значений (примерно от 4,17 В по показаниям Opus) - вместо 700 мАч - 80.

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА DISCHARGE (РАЗРЯД)

Таким же способом буду демонстрировать работу устройства в режиме разряда. Для теста использую те же самые аккумуляторы Panasonic NCR18650B, а с помощью кнопки DISPLAY показываю мА (mA), В (V), мАч (mAh) и чacы (h) :)

Процесс разряда током 500 Ма длился более 6 часов. При этом "слитая" емкость аккумуляторов составила около 3200 мАч, что еще ближе к заявленной реальной емкости аккумуляторов. Отмечу, что разряд закончился на значениях напряжения 3-3,05 В, хотя в инструкции обещалось значение 2,8 В. Такое небольшое замечание. Также отмечу, что как во время заряда, так и во время разряда вентилятор чаще работал, чем отдыхал.

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА REFRE SH - ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Теперь коротко о каждом из оставшихся режимов работы.

Как написано выше, в режиме восстановления устройство 3 раза разряжает и заряжает аккумуляторы. Чтобы не делать тест более суток, подобрал для него аккумуляторы похуже и разных типов - литиевый 18650 синий Ultrafire и никелевый AA зеленый BTY. Провел тест. В конце заряда токи стремятся к 0, напряжение к максимальным 4,2 и 1,4 В. Измеренная емкость синего Ultrafire - около 1100 мАч вместо написанных 2400, а зеленого BTY - около 100 вместо 2300:)

При этом время заряда первого около 3 часов, а второго - около 25 минут.

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА CHARGE TEST - ТЕСТ

Режим CHARGE TEST - это урезанный вариант предыдущего режима восстановление. Здесь количество зарядов разрядов меньше. А на выходе на индикаторах мы видим значение емкости, которую по мнению зарядного имеют аккумуляторы. Разница в сравнении с показаниями емкости в режиме восстановления - 1-2 %.

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА QUICK TEST - БЫСТРЫЙ ТЕСТ

Режим QUICK TEST самый быстрый из всех. Для того, чтобы измерить внутреннее сопротивление аккумуляторов достаточно нескольких секунд. По мнению зарядного BTY - плохой аккумулятор, а Ultrafire - очень плохой - имеют внутреннее сопротивление 123 и 221 МОм соответственно. Напомню, что в инструкции утверждается, что хорошими являются аккумуляторы с сопротивлением 20-80 МОм.

К слову, для Panasonic было намеряно 90 МОм.

НЕБОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ ДРУГИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Год или два до приобретения Opus я пользовался зарядным устройством Nitecore intellicharger i4. К поиску других зарядных устройств меня побудили 2 причины: захотелось чего-то с индикаторами, захотелось такую зарядку, которая умеет восстанавливать аккумуляторы. И вот когда этот синенький Ultrafire отказался заряжаться на i4 (видимо из-за высокого внутреннего сопротивления), я начал выбирать другие зарядные.

Одно из них - Soshine S7. Уже с индикатором. Но также не понимает синий Ultrafire. Начинает с ним работать и пишет FAIL...

А вот Opus, как Вы видели, справился с плохим аккумулятором. И даже не важно, на сколько он в реальности смог его зарядить. Важно, что зарядил хоть как-то, когда два других устройства работать с ним отказались.

Есть у меня еще и третье зарядное устройство Xtar VP2, которое стоит также как и Opus, но умеет работать только с литиевыми аккумуляторами. Xtar VP2 считается лучшим зарядным устройством для лития. Но это уже совсем другая история.

ВЫВОДЫ

Если обобщить все то, о чем я сказал в обзоре и о чем забыл сказать, то можно отметить следующие плюсы и минусы.

Всеядное устройство, умеющее работать с различными типами аккумуляторов: никелевыми, литиевыми и в различных форматах: AA, AAA, С, 10440, 18650 и другими;

Многофункциональное устройство, умеющее заряжать, разряжать, пытаться восстанавливать и измерять емкость аккумуляторов, а также измерять их внутреннее сопротивление;

Возможность задавать токи заряда и разряда причем для каждого из аккумуляторов по отдельности;

Наличие индикатора, позволяющего следить за процессами;

Удобные кнопки и простой алгоритм управления устройством;

Наверное лучшее отношение возможностей устройства к его цене.

Возможно шумный вентилятор;

Относительно высокая цена (можно купить зарядное подешевле, если имеющиеся в Opus функции избыточны);

Неприятный запах в первые дни-недели работы устройства, который постепенно уходит;

Возможно не самые оптимальные алгоритмы работы в сравнении с лучшими зарядными для одного конкретного типа аккумуляторов.

Ну и если совсем коротко - очень хорошее устройство для "чайника", которое все может и удобно в использовании.

P.S. В настоящее время в магазине gearbest всего за 35,99 доллара (трэкномер включен) продается зарядное устройство OPUS BT-3100 версии 2.2 (ссылка с реферальным кодом), а в магазине everbuying всего за 35,75 доллара , но за трек номер нужно доплачивать, а лучше добрать товара до 40 долларов, тогда трэкномер будет бесплатным.

И в одном и в другом магазине до 30% от заказа можно погасить поинтами, если они у Вас есть, тогда цена будет около 25 долларов. Так что...

Приятных вам покупок!

Opus BT-C3100 - это интеллектуальное универсальное зарядное устройство, при помощи которого можно заряжать, разряжать, тестировать и восстанавливать как Ni-Cd, Ni-MH так и Li-Ion аккумуляторы. Теперь Вы сможете получать всю информацию о Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion аккумуляторах (реальную ёмкость, напряжение, внутреннее сопротивление), а также использовать функцию восстановления для всех типов аккумуляторов.

Техническая характеристика:
Подсветка дисплея;
Питание переменного тока: 100 - 240 V (50/60 Hz)
Питание постоянного тока: 12 V, 1,5 А
Ток заряда: программируемый - 200 mA, 300 mA, 500 mA, 700 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA. (Ток заряда 1500 mA и 2000 mA доступен при зарядке аккумуляторов в 2 крайних слотах).
Ток разряда: программируемый - 200 mA, 300 mA, 500 mA, 700 mA, 1000 mA.
Ток дозаряда до полной емкости: 100mA
Ток поддержки капельной зарядки: 10mA
Количество слотов для аккумуляторов: 4 х независимых канала с подвижным минусовым контактом с возможностью зарядки аккумуляторов различных типов
Емкость заряжаемых аккумуляторов: 100 - 20 000 mAh
Размер заряжаемых аккумуляторов: AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440.
Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD, Li-Ion.

Устройство с обновленной прошивкой V2.2
Отличия V2 от V2.2:
1. Частота обновления измерения напряжения изменяется на 30 секунд, вместо 60 с.
2. Оптимизация управления текущим уровнем заряда (при заряде Li-Ion максимум зарядного напряжения изменен с 5,0v до 4.7v)
3. Датчик измерения температуры для платы контроллера теперь не только включает-выключает вентилятор охлаждения, но и следит за точной температурой платы контроллера и за оптимальным нагревом. Это улучшает функцию безопасности, когда вентилятор не работает и имеет место перегрев на плате контроллера, вызванный более высокой температурой зарядки-разрядки.
4. Улучшена точность измерения тока при зарядке и разрядке в пределах +/- 3%, в то время как версия v2.0 имеет погрешность около 5%. Также повышена точность измерения напряжения батареи.
5. Исправлены проблемы возникающие при неправильной установке аккумуляторов (переполюсовки)
6.После полной зарядки имеет место разряд через зарядное устройство, а так же саморазряд аккумуляторов, что приводит падению напряжения на аккумуляторе. Процедура автоматической подзарядки активизируется (для лития), когда напряжение снизится менее чем 4.12v.
7. Улучшена зарядка Ni-MH аккумуляторов. Гораздо меньше нагрев, чем в прошлых версиях зарядки.
8. Для аккумуляторов с конечным напряжением 4,35v и 3,7v , заряд постоянным напряжением (CV) начинается в 4.26v и 2,8v соответственно. Это полезно для сокращения времени полной зарядки.
9. Улучшена защита встроенного вентилятора.
10. Добавлена возможность включения постоянной подсветки (для включения удерживайте кнопку DISPLAY 5сек.)
11.Во время работы DISCHARGE REFRESH на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.

Здравствуйте! Представляю вам подробный обзор на популярное зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2.
Куплено было в магазине Enecrosse . От себя добавлю, что до сих пор работает купон fonarevka , дающий 8% скидку на любые товары…
Комплект поставки включает в себя:
- зарядное устройство
- блок питания с евровилкой (с выходом 12в 3А)
- инструкция на русском языке
- гарантийный талон
Комплектация спартанская, ничего лишнего, но при данной стоимости - довольно таки бюджетная, не помешал бы адаптер для автомобильного прикуривателя, как у Xtar SP1.

Фото коробки:

По сравнению с коробкой от зарядки Xtar SP1, у данной модели коробка не несет практически никакой информативности, только надписи о поддерживаемых аккумуляторах и режимах работы. SP1 в этом плане на три головы выше - все особенности, ТТХ и режимы вкратце описаны на коробке.
К сожалению, все модели этой фирмы не имеют серийного номера, поэтому «пробить» зарядку на подлинность не представляется возможным – нужно покупать только у проверенных продавцов!

Внутри коробки лежит все необходимое:


Блок питания/адаптер крупным планом:


Адаптер рассчитан на 12V 3A - довольно мощный, около 36 Вт выходной мощности, можно использовать не по назначению. Кабель достаточно длинный, около 1,5 метра длиной, что весьма кстати, ибо на ночь лучше убрать подальше, в полной тишине его очень хорошо слышно.

Теперь сам зарядник:



Как видим, в отличие от ранее обозреваемой мной зарядки Xtar SP1 - здесь нет защитного стикера, поэтому с легкостью можно ее разобрать:

Пайка качественная, флюс отмыт, соплей, недопаек, перемычек вроде бы нет.
Зарядка поддерживает Li-ion аккумуляторы длиной до 72мм, этого хватит почти для всех известных формакторов. Если длина аккумулятора слишком мала, используем всевозможные проставки: неодимовые магниты, металлические стержни, болванки. Лучше использовать магнит, просто прилепив его к любому полюсу банки.

Ну и самое главное фото со вставленными аккумуляторами:


Технические характеристики:
- модель – Opus BT-3100 V2.2
- поддерживаемые типы аккумуляторов - NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4, с доработкой Li-Pol
- корпус – пластик темно-серого цвета
- индикация – многофункциональный дисплей с подсветкой
- входное напряжение – DC port, 12V (БП с евровилкой на 3А, работает от 220V)
- напряжение окончания заряда – около 1,5V (-dV) для NiCd, NiMH и 3,6V; 4,2V; 4,35V для Li-Ion, LiFePO4
- поддерживаемые формфакторы – литиевые аккумуляторы от 14500 до 26650 (10430, 14500, 14650, 16340, 17335, 17370, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650)
Режимы работы:
1) заряд - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma, 1500ma, 2000ma (1500ma и 2000ma только для крайних слотов)
2) разаряд - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma (для NiCd/NiMH - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma)
3) восстановление – 3 полных цикла разрадки-заряда, при неудовлетворительных результатах - повторение
4) тест – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумуляторов и повторный заряд
5) быстрый тест – замер внутреннего сопротивления аккумуляторов
- максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 72мм
- система охлаждения - активная, т.е. с принудительным обдувом вентилятором (6 термодатчиков и «умный» контроллер управления оборотами)
- размеры (д*ш*в) – 150мм*100мм*40мм
- вес – 240 грамм
Отличительные особенности:

1) Удобный многофункциональный дисплей, который отображает в удобном виде всю необходимую информацию (режим, напряжение на банке, текущий ток заряда/разряда, залитая/полученная емкость и время работы). В данной версии появилась возможность включить постоянную подсветку экрана. Для этого нужно зажать кнопку DISPLAY на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение подсветки через 19 секунд) нужно зажать кнопку DISPLAY еще раз на 5 секунд.
2) удобное управление. В данном ЗУ в любой момент можно сменить режим конкретного слота, т.е. изменения применяются только к конкретному слоту и не зависят от других режимов, либо для всех слотов одновременно. Это я пишу, потому что являюсь обладателем ЗУ Kweller X-1800, который является также «умным» зарядником с независимыми каналами, но настраивать его нужно вначале, иначе сбросятся показания и будут ограничения по току, если режимы разные и вставлено несколько аккумуляторов.
3) небольшой шум при работе, защита от перегрева. В отличие от предыдущей версии, в V2.2 применяется более удачный вентилятор и более долговечная смазка, а также более грамотная система термоконтроля (4 термодатчика для слотов и 2 для контроля платы), что позволяет при хорошем температурном режиме вообще отключить вентилятор или значительно снизить его обороты. Например, при заряде малым током вентилятор практически не включается, но при заряде даже 1А – работает практически постоянно на 2/3 оборотах. При этом шум вентилятора еле слышно и он не раздражает. При разгоне на полную мощность, в комнате появляется уже отчетливый шум, но он также вполне терпимый.
4) четыре независимых друг от друга канала с возможностью индивидуально для каждого слота выбрать нужный режим (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест), т.е. на свое усмотрение в одном слоте можно заряжать литий, в другом, например, никель. В третьем можно проверить емкость требуемого аккумулятора, а в четвертом разрядить никелевый аккумулятор для последующей зарядки и это все можно делать одновременно, очень удобно:

Единственное ограничение, при выборе конечного напряжения – ограничения действуют на все слоты, т.е. одновременно полноценно зарядить 4,2V и 4,35V аккумуляторы не получится. Режим зарядки током 2А доступен только в крайних слотах, если во 2 или 3 отсеке находятся аккумуляторы – ток 1,5А и 2А недоступен (максимум 1А).
5) широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов – от 200ma до 2000ma на заряд (независимо от типа аккумулятора) и от 200ma до 1000ma на разряд (для никеля ограничение на разряд 700ma). Не лишним является и режим 200ma, 300ma – для аккумуляторов небольшой емкости этот ток является оптимальным, ну и в основном предназначен для мизинчиковых (ААА) никелевых банок, ну и для некоторых литиевых акков.
Очень привлекательным выглядит заряд током 1,5А для Li-Ion аккумуляторов – для суеверных как раз укладываемся в требования производителей, т.к. рекомендуемый зарядный ток для аккумуляторов – 0,5С-0,7С, где С это емкость батареи (в среднем 1700ма). Другими словами, если емкость аккумулятора 2600mah, то 0,5С это 1300ma, а 0,7С это 1820ma. При этом качественные банки можно заряжать большим током, только ресурс снизится. В конце статьи будут даташиты на современные банки.
6) поддержка практически всех типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Остальные типы пока мало распространены на рынке, особого интереса не представляют.
7) скрытый переключатель окончания напряжения заряда (для морозостойких высокотоковых LiFePo4 на 3,6V, обычных 4,2V Li-Ion и «раскаченных» Li-Ion на 4,35V). Если Xtar SP1 имеет очень удобный переключатель на корпусе устройства, то у данного зарядника он спрятан внутри корпуса. Если нужно зарядить другой тип лития, то придется, либо каждый раз разбирать устройство и вручную переключать джампер, либо с небольшой доработкой без потери гарантии вывести этот переключатель наружу (см. в конце статьи). Единственный недостаток – переключатель действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится. Очень хотелось бы видеть независимую программно реализованную данную функцию для любого слота, либо наружный переключатель, благо разводку платы менять не надо:


8) наличие подвижного контакта, т.е. поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650. Если кто помнит мой обзор о зарядке/ПБ Miller ML-102, то ее пришлось дорабатывать, ибо акки с защитой просто туда не входили. Здесь же возможно поставить аккумуляторы длиной до 72мм.
9) защита от переполюсовки аккумуляторов - если перепутали плюс с минусом, то ничего страшного не будет, устройство не будет выполнять никакие операции с аккумулятором. При этом на дисплее будет гореть надпись «null»:

10) функция восстановления заряда для литиевых аккумуляторов – если заряженные Li-Ion аккумуляторы будут находиться продолжительное время в устройстве, то, как только напряжение на них снизится до 4,12V, процесс заряда возобновится.
11) наличие «капельного» заряда для никелевых аккумуляторов. Зарядка капельным зарядным током (25-30ma) предохраняет аккумуляторы от избыточной зарядки и компенсирует возможный саморазряд банок. Таким образом, вставленные аккумуляторы будут заряжены на 100% и готовы к работе в любой момент:


Для аккумуляторов с низким саморазрядом (LSD) функция скорее всего лишняя.
12) мощный блок питания, который можно использовать не по прямому назначению (об этом в других статьях)
13) прорезиненные ножки, благодаря которым гасится вибрация от вентилятора

Изменения, реализованные в данной последней версии V2.2 на сегодняшний день по сравнению с V2.0:

Оригинал конференции с участием главного инженера OPUS Instrument Co., Ltd Henry Xu"s
The changing contents are:
1. voltage refresh update rate is changed to 30s, instead of 60s.
2. charging NCR18650B or NCR18650PF type Panasonic battery mAH data is optimized by controlling charging current level(regulate li-ion charging voltage from 5.0v to 4.65v, and its peak charging current needed will be less now), and mAH data will be correct, with our supplied power adapter used(still need to meet minimum output current to be over ). This problem has been improved with v2.0 in the later shipments to Gear Best in June already.
3. temperature sensing for controller board now not only turns on/off cooling fan(v2.Innocent, but also accurate controller board temperature monitored so that over heating condition will be sensed as well. This is better safety feature when fan is not running and overheating on controller board will trigger over heat charging/discharging protection to be kicked in. We don’t recommend any operation of this charger without fan operation with v2.0 charger, especially during discharging time with li-ion batteries.
4. improved accuracy of charging and discharging current measurement to be within +/- 3% accuracy now, while v2.0 version has 5% current regulation accuracy. This is realized through hardware change. Improved battery voltage accuracy via hardware design change.
5. when reversed polarity batteries installed on charger, with v2.0 charger, there can have high pulse charging current existed due to pre-charging feature activated(charger detects reversed battery as 0v voltage, and treated the battery as complete flat ones, so pre-charging on flat batteries are activated and this can cause high pulse current). With v2.1 design, this pre-charging pulse is cancelled to avoid high pulse current during the time of reverse battery polarity being connected on charger.
6. Battery self discharge and charger related leakage will lead to batteries voltage keep dropping after fully charged. Auto recharging procedure will activate when battery voltage dropped beyond 4.12v.
7.Improved charging termination for ni-mh batteries. Much less heat generated during last charging phase period.
8. For 4.35 and 3.7 batteries, charging CV stage starts at 4.26 and 2.8v respectively. This is helpful in reducing the charging time needed for fully charged

Вольный перевод камрада Rimlyanin , надеюсь, он не будет против:
1) показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
2) исправлены неточности в показаниях mah на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5V до 4.65V).
3) улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
4) погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
5) удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
6) Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12V.
7) уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
8) время полной зарядки 4.35V и 3.7V аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26V и 2.8V соответственно.

Изменения, которые были сделаны на этапе перехода от версии 2.1 к 2.2, не могут похвастаться такой же фундаментальностью как на прошлом витке обновления – их всего-навсего 3:
1) добавлена функция непрерывной подсветки
2) улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
3) во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.

Подробное описание работы:
Для начала как обычно - включаем сетевой адаптер/БП в сеть, чтобы кратковременные скачки не убили электронную начинку зарядки. Затем подключаем зарядное устройство. В левом углу дисплея (для первого слота) высветится версия прошивки. В моем случае это версия V2.2, как и было заявлено (появляется, буквально на секунду):

Плюсы:
+ Информативный дисплей с выводом основных показаний
+ универсальность «всеядность» устройства, т.е. поддержка большинства типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Теперь не нужно покупать два отдельных «умных» зарядника для никеля и лития, все реализовано на отличном уровне в одном устройстве, то бишь «All in One» или «все в одном»
+ поддержка режимов 3,6V для LiFePO4 и 4,35V для «раскаченных» банок
+ широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов (от 200-2000ma на заряд и от 200-1000ma на разряд)
+ наличие дополнительных режимов (анализатор, восстановление, замер внутреннего сопротивления)
+ наличие подвижного контакта (поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650)
+ защита от переполюсовки аккумуляторов (не сгорит, если перепутали плюс с минусом)
+ защита от перегрева (хоть и не столь эффективная, но свои функции выполняет), совсем небольшой шум
+ функция восстановления заряда аккумулятора (забытая в заряднике банка сильно не разрядится, будет всегда заряжена)
+ откорректированные алгоритмы заряда и отображения показаний
+ возможность модернизации (благодаря режимам зарядки малым током можно переделать под зарядку модельных липолек)
+ мощный блок питания/адаптер, который можно использовать в различных самоделках
+ легкоразборный корпус (в отличие от Xtar SP1, в случае нештатной работы, можно попробовать отремонтировать, SP1 же после разборки уже не собрать)
+ простота в использовании

Минусы:
- очень неудобный переключатель окончания напряжения заряда для лития (проблема решаема, см. ниже), спрятанный внутри корпуса. При этом он действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится.
- небольшой недозаряд в режиме 4,35V (больная тема многих зарядок)
- суммарный зарядный ток – 4А, т.е. ток 2А доступен только в крайних слотах, при свободных 2 и 3 слотах.
- функция анализатора внутреннего сопротивления работает не всегда корректно
- не слишком продуманная система охлаждения (точнее совсем не продуманная)
- долгий интервал обновления напряжения (хотелось бы секунд 5-10)
- довольно высокая цена

Вывод:
Если Miller ML-102 – отличная зарядка начального уровня, Xtar SP1 – отличная зарядка продвинутого уровня, то Opus BT-C3100 V2.2 – отличная зарядка полупрофессионального уровня, функционала которой хватит самому искушенному домашнему пользователю. С данной зарядкой можно отсортировать свой парк аккумуляторов, с небольшой доработкой можно заряжать модельные Li-Pol аккумуляторы. Без проблем можно отслеживать старение банок, оперативно заменяя их в каком-либо устройстве. В общем, кому нужно все и сразу за среднюю стоимость – это Ваш выбор, рекомендую к покупке!

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…

Внешний вид прибора и предыстория переделки:

Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:


Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом для домохозяек неприхотливых пользователей, которым нужно заряжать оптимальным током разнообразный парк аккумуляторов, начиная от никеля и заканчивая литием, причем изредка производить замеры емкости и тренировку никеля. Данный зарядник действительно все это делает отлично и останется еще долгое время «народным». Но как бы все хорошо не было, в процессе эксплуатации вылазят некоторые грабли, о доработке которых и будет рассказано в данном обзоре.

Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом . Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.

ВАЖНО : дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.

Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора

Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.

Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:




Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:


Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:


Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации:


Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.

Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине , магазине , аукционе

Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!

Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)

Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.

Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран с .
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:


Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:


От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:


Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.

Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)

Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.
Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.

Для этого нам понадобятся:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель

Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:


Если нет в оффлайне, приобрести можно (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)

Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:


К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:


Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:


Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:


Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:


После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:


Далее подпаиваем проводки к переключателю:


При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:


На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.

Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)

Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.

Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.

Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).

Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):


Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:


Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:


Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:


Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.

Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…

Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)

Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.

Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
- любой разъем «мама»:

Либо как вариант - в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):


Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.

Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:


Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):


Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:


Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:


Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:

Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)

Коротко по теории:
- при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
- при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)

Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.

Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»

Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот .
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:

Доработка №7. Доработка системы охлаждения

Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.

Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.

Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:


Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:


Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:


Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:


Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.

Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:


Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:


Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:


После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:


Примеряем вентилятор:


Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!

Теперь самым краем лезвия ровняем края:


Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:


Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:


Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:


Схема регулятора оборотов проста до безобразия:


Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:


Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:


Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):


Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.

Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:


Должно получиться следующее:




Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.

Но это еще не все! Главная «изюминка» - съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:


Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:


Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:


Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:


Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:


В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:


Такую ножку можно подогнуть по необходимости.

Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck ), . Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:


Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.

Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.

PS , на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках! Добавить в избранное Понравилось +121 +177